 Dann, ja, einen wunderschönen guten Morgen. Also für mich ist es guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Tag. Wir sind hier bei Tito, der erzählt uns was über programmierbare LED Strips oder auch nicht Strips. Wahrscheinlich alles. Er macht das aus Hobby und wie immer, es ist wohl irgendwann eskaliert. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf jeden Fall, ich bin Tito. Als erstes eine Content-Warnung. Gegen Ende des Talks werde ich ein paar Videos zeigen, blinkende Lichter. Kommt noch eine Warnung davor, wenn jemand Probleme damit hat, kann er dann abfalten oder rausgehen oder was auch immer. Nächste Frage ist, warum mache ich diesen Talk hier? Letzten Jahr hat Lyra unheimlich rumgejammert, dass niemand Talks eingereicht hat und er fünf Veranstaltungen hatte. Also habe ich mich ein bisschen dazu durchringen müssen, hier einen Talk einzureichen. Dann freue ich dieses Jahr auf den Fahrplan. Lyra ist wieder mit fünf Talks drin. Okay, muss man so akzeptieren. Also, was machen wir jetzt? Ich werde erst mal ein bisschen Zeit finden und etwas erzählen, was diese Smartlets und Neopixel sind. Und dann gehe ich mal so durch die drei relativ neuen Typen. Wir haben halt diese alten Strips seit zehn Jahren, die dicken 10 mm Dinger mit den 5050 Chips drauf. Das ist ein bisschen in die Jahre gekommen, denke ich. Okay, fangen wir an. Übrigens, wenn ich irgendwie zu schnell werde, zu leise, sagt Bescheid. Ist bei euch okay von den Leveln? Okay. Dann bist du irgendwie im toten Punkt wahrscheinlich. Okay, wenn irgendwie Fragen zwischendurch sind, einfach Hand hoch und ich werde versuchen, die zu beantworten. Also, diese ersten, wirklich, Leads, die eingesetzt wurden, das waren diese WS2811 von Wolfs Semi. Das war ein digitierter Lit-Kontroller, der hat eine Datenleitung, die reingeht, eine Datenleitung, die rausgeht, acht Eingänge, wo man die LEDs dran anschließt und man schickt da so einen serialen Datenstrom rein und der Controller holt sich die ersten 24 Bit davon, LED stehen, sein LED-Register rein und reicht den Rest weiter. Der nächste Schritt war dann der WS2812B, das ist ein SMD-RGB-Lid mit einem integrierten WS2811. Macht die Dinge einfacher. Der nächste Schritt ist der WS2813, ist wieder so ähnlich wie der WS2812B, hat aber den Vorteil, er hat eine Backup-Leitung. Das Problem bei den Strips ist, wenn in der Mitte irgendwo eine LED ausfällt, werden die Daten an die dahinter liegenden Leads nicht mehr weiter gereicht. Und dieser WS2813 hat halt diese Backup-Leitung, d.h. die Daten werden um den Chip rumgeleitet. Wenn der eine Chip ausfällt, dann kriegen da hinten immer noch die Daten, die sie brauchen. Natürlich gibt es immer Klone, es gibt diesen SK6812, der ist eigentlich das gleiche wie der WS2812. Hat allerdings ein Programmiertechnik für den Unterfied, die Bitfolge ist unterfiedlich. Also der WS2812, da führt man 24 Bit rein, 3 Bit grün-rot-blau. Und bei den 6812, die haben korrekt rot-grün-blau. Ansonsten ist eigentlich dasselbe in grün. Wirklich in grün, ja. Beide Chips gibt es auch als Varianten mit einem zusätzlichen Weisskanal. Da muss man dann halt ProChip 2,3 Bit rein schicken. Und es gibt auch 12 Volt Varianten davon. Also die normalen haben halt 5 Volt Interface. Die Strips, die wir alle kennen, sehen so aus. Also meistens 10 Millimeter breit, dann kommt da so ein 50-50 Chip drauf. Und man hat halt so Stöcklungen mit 30, 60, 90, vielleicht 144 LEDs pro Meter. Ich finde die Dinger ziemlich langweilig. Also man klebt irgendwo hin, dann hat man so einen Haufen Lichtpunkte. Den kann ich nicht so viel anfangen. Wenn man was Ordentliches machen will, muss man da irgendwie ein Fuser drüberpacken. Was ich jetzt vor 2 Jahren gefunden habe, waren diese Fairy Lights. Das sind solche Smartlets. Also ich nenne die jetzt einfach mal Smartlets. Die sind eingegossen in Plastik, in so ein milchiges Plastik. Und dadurch sind die schon diffused. Wir hatten über flexible Leitungen miteinander verbunden. Es gibt die mit unterschiedlichen Abständen. Und wie gesagt, die brauchen halt keinen Diffuser mehr. Und die leuchten rundum. Wenn man die auf dem schnellen Ahmed findet, haben die halt meistens von einem Controller dran, den man irgendwie in den USB-Port steckt und eine Infrarot-Fernbedeung. Wenn man sowas sucht, sucht man am besten nach Fairy Light, RGB und Dream Color. Ich weiß nicht warum, aber das ist ein üblicher Begriff da. Diese Fairy Lights gibt es in verschiedenen Varianten. Eigentlich häufig sind sie sehr flexible Kabel. Also ich weiß nicht, woraus sie sind. Es ist wie Nägern, finde ich. Also ein stabiles Nägern. Wenn man die aufhängt, aus ein paar Meter Entfernung sieht man die Kabel einfach nicht mehr. Sind aber halt auch nicht sehr zu belastbar. Also muss man ein bisschen aufpassen, wie man die montiert. Und die Isolation feuert relativ schnell durch. Also da sollte nicht viel Bewegung in der Installation sein. Die sind ziemlich günstig. Also man kriegt die in 15 Meter Stücken, 20 Meter Stücken. Man zahlt da 1,50 Euro pro Meter. Die nächste Variante nenne ich mal starres Fairy Light. Da sind die Verbindungen zwischen den Chips mit einem Draht gemacht, den man verbiegen kann. Das heißt, man kann da ein bisschen rumbiegen, eine Skulptur daraus machen, wenn man einen Talent hat. Ich hab's nicht. Bei diesen Dingern gibt's einen Knackpunkt, der hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet, den rauszufinden. Die machen kein Daisy Channing. Also bei den normalen Lids geht halt der Datenschirm einen Ende rein und kommt aus einem anderen Pin wieder raus. Hier sind alle Datenpins an einer Leitung. Das heißt, die Dinger werden in der Produktion geflußt worden. Die kennen ihre Position in der Kette. Es kann einen ziemlich aus der Bahn werfen, weil man kann nicht mehrere Ketten hintereinander hängen. Man kann die nicht auseinanderschneiden, man kann die nicht kürzen, man kann sie nicht länger machen. Aber wenn man mit diesem Begrenzung leben kann, sind sie eigentlich recht gut zu gebrochen. Man kommt mit einem Längen bis zu 20 Metern, das fand ich aus dem Grund, dass man eben nicht 2-10 Meter Stück hintereinander hängen kann. Die sind vom Preis ja sogar noch billiger als die ersten. Also ich hab davon welche für unter 1 Euro pro Meter gefunden. Dann gibt's noch, ich nenn's mal PVC-Litze. Also man hat dann, du meinst das bei den, genau. Es gibt diese LED-Vorhänger. Das heißt, du kriegst ja so ein 4-mal-4 Meter Stück mit 400 LEDs. Und die hängen halt alle straight runter. Normalerweise müsstest du halt runtergehen, wieder hoch, wieder hoch. Und ich nehme an, diese kommen halt einfach aus der Produktion davon, werden halt am Stück verkauft. Natürlich, ja, du kannst dann mit einer Sternverkabelung machen, du kannst das, hast dir selber einen Vorhang basteln. Wie gesagt, das hat Vorteile. Nur du musst halt wissen, du kannst nicht einfach Stücke aneinander hängen oder auseinanderschneiden, anders wieder zusammensetzen, weil da wird nie wieder irgendwas so funktionieren, wie du willst. Ja, genau, gerne. Okay, wieder PVC-Litze. Die haben meistens das gleiche Problem wie die davor. Also die sind auch gefused auf eine spezielle Adresse, sind halt nur anders verdrahtet. Das ist eine gute Isolation und man kann relativ viel Zug drauf tun. Dann Neon Strips. Das sind eigentlich unsere alten Strips, also die FlexPCBs mit den Chipleads drauf, aber die wurden in eine Silikonhülle gesteckt. Üblicherweise leuchtet die zur Seite und dann wird das Licht daraus diffused. Die einzelnen LEDs in dem String nicht mehr, sondern hat so einen gleichmäßigen Farbverlauf. Ursprünglich wurden diese Dinger eigentlich nur für einfarbige Strips verkauft, also Rot-Ping, was auch immer. Und seit etwa zwei Jahren werden die auch mit programmierbaren LEDs verkauft. Zu bezahlbaren Preisen, also vorher gab es sie auch, es war unbezahlbar. Wichtig hier, also wenn man sowas haben will, ein Suchbegriff ist hauptsächlich Neon. Preise zwischen 12-15 Meter, Euro pro Meter. Diese Profile sind nicht alle gleich. Also man kann unterschiedliche Strips breiten reintun, man kann je nachdem, wohin man leuchten will, so eine Konwexform oben haben. Man kann Strips haben, die einfach nur durch das Silikon durchfallen. Und man findet halt, was man braucht anhand dieser T-Nummern. Also das ist jetzt noch ein Aufschnitt. Üblicherweise ist das dann die Breite und die Höhe und irgendwie dann noch einkodiert, die die Form beziehungsweise die Breite des Strips, der da drin verwendet wird. Wenn man sicher gehen will, dass der Strips zur Silikon-Hölle passt, dann kaufen am besten eine fertige Kombination. Also selber da reinfremeln, ich habe es einmal versucht, es ist die Hölle. Dann das Nächste sind die COBs, also die Chip on Board. Da nimmt man ein LED-Di, das heißt, man macht da kein Plastikpackage drum, sondern löte dieses Di direkt auf die Platine. Damit jetzt dieses Di geschützt ist, wird dann noch so ein Silikon-Wulst drüber gepackt. Wenn es ein einfarbiger COB ist, dann ist da manchmal auch noch Phosphor drin. Die Abdeckung dient halt als Diffuser und man kann damit teilweise irrsinnig hohe Pixeldichten erreichen. Also Suchbegriffe da heißt üblicherweise COB, RGB und dann halt SmartLED. Das ist zum Beispiel irrsinnig hohe. Da sind 332 LEDs pro Meter drin. Also wer schon mal mit sowas gearbeitet hat, das sind Werte, kostet allerdings auch entsprechend. Schweine teuer 45 Euro der Meter. Ich habe nur ein halben Meter zu Hause. Es gibt es auch im Billiger. Es gibt eine Variante mit 160 LEDs pro Meter. Die sind alle einzelne adressierbar. Die Platine, also der Streifen ist 5 Millimeter dick und hat eine komplette Silikonumpüllung. Das heißt man sieht nicht irgendwie so ein hässliches Platinenmaterial darunter, sondern man hat so eine leuchten Silikonwurst. Preis ist moderat, 16 Euro pro Meter. Wenn man längere Installationen hat, dann wird man mit 5 Folgen nicht glücklich. Also die Spannungsabfälle entlang der LED-Streifen sind ziemlich gewaltig. Entweder man speist alle paar Meter Spannung neu ein oder man steigt auf 12 Volt um. Das Problem ist, bei 12 Volt spülen die LEDs nicht mehr mit. Deswegen hat man keine einzelne adressierbaren LEDs, sondern man schaltet immer 3 oder 4 in Reihe, hat dann einen Voltet-Storb, der sich aufadiert, also 3 Volt pro LED, dann ist man bei 4 LEDs bei 12 Volt. Was dann dazu führt, man kann nur noch so segmentweise adressieren. Das heißt man kann nur so 5 Zentimeter Stücke adressieren. Auf größere Entfernung sieht das immer noch gut aus. Und es ist extrem bezahlbar, sage ich mal, mit 7 Euro pro Meter. Dann, es muss halt auch nicht immer programmierbar sein. Man kann auch interessante Sachen machen mit einfarbigen Strips. Ja, haben wir jetzt diese 12 Volt Strips, die aber nur 3 Millimeter breit sind. Damit kann man interessante Sachen machen, um das relativ billig, also 4 Euro pro Meter. So, möchte irgendjemand den Raum verlassen? Nein. Also, ein Projekt, was ich hatte, eine Freundin von mir macht Infostände in Berliner Clubs. Und das Problem da ist, sie ist in einer dunklen Ecke und niemand sieht sie. Also wollte sie einen Eyecatcher haben und dann fragte mich so, ich habe hier diesen alten Vogel geheffigt. Kannst du den ein bisschen mit Licht aufhübschen? Okay, kann ich. Ja, sagte sie auch. Grüß an Karthi. So, wenn man einmal so einen Kurt geschrieben hat, will man den natürlich auch weiter verwenden, nur was macht man damit? Man kann zwei Stahlseile an der Wand spannen und hat dann plötzlich einen Kamin in der Wohnung. Oder wenn der Winter zu trüb ist, dann hat man den Regenbogen an der Wand. Und wenn man irgendwie beim RC3, Hintergrund in der Hintergrunderkamera braucht, dann kann man auch irgendwie so ein bisschen auf Matrix machen. Das Problem an solchen Sachen ist, keine gute Tatplattung getrafft. Jetzt hatte Karthi ein Eyecatcher, sie ist in einem Team, die gehen zu unterführenden Veranstaltungsorten und jeder will irgendwie sowas haben, aber vielleicht ein bisschen handlicher als so ein Vogelkäfnig. Ein Kritikpunkt war, ja niemand weiß, dass wir von Sonar sind. Sonar ist ein Verein, der sucht Hilfe macht, Aufklärung in den Clubs und so weiter. Gut, hier am Drucker, ich habe ein Haufen Neonsäus rumliegen und plötzlich hat man zu viel Sonar in der Bude stehen. Okay, ich bin durch. Gibt es Fragen? Das war schön. Oh, da ist eine Frage, sehr gut. Haltet mal einmal kurz alle die Händchen hoch. Ein, zwei, drei, dann weiß ich, wo ich ungefähr hin muss. Ja, und zwar arbeiten Fairylight-LEDs, von denen ich lustigerweise jetzt auch noch fast zu Hause rumliegen habe, aber nicht dazu kamen, rumzuspielen, umzuarbeiten natürlich. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum sind die jetzt nicht irgendwie Aneinanderrei-Bahl, das sind ja auch Individuen adressierbar, die sollten ja ganz einfach das Datensignal weitergeben an die nächste und die lassen sich ja auch als WS284 eigentlich einstellen? Ja, aber Sie wissen an welcher Stelle in der Kette Sie sind. Das heißt, Sie hören dann auf, dass, wenn Sie in der dritten Stelle sind, dann hören Sie auf das dritte Datenpaket in der Kette. Das heißt, Sie sehen alle Datenpakete. Okay, also wirklich, okay, verstehe ich. Ja, und ein Problem, ja, die zählen, wie viele Bits durchgegangen sind und Sie wissen, meine Daten fangen jetzt an bei B128 und alles davor ignorieren Sie. Mehrer LEDs auf das gleiche Datenpaket drehen. Du also nicht mehr die LEDs alle wirklich individuelle Adressieren? Genau, das Problem hatte ich halt mit meinem Kamin quasi. Ich hatte die letzte Reihe, hatte ich ein bisschen kaputt gemacht, hab dann von einem zweiten Strip einfach den Anfang genommen, hinten dran gehängt und wunderte mich plötzlich, warum ich immer die gleichen Sachen ganz links und ganz rechts sehe. Und als Informatiker gibt man sich immer selber die Schuld. Irgendwie Buffer Overflows oder DMA nicht richtig freigegeben oder beim Encode von HSV nach Bitmuster ist verschief gelaufen. Dass ich dann irgendwann letztendlich mit dem Ostsee dran gegangen bin und gesehen habe, okay, da kommen jetzt an der Ecke die Daten von der Ecke an. Habe ich irgendwie einen kurzen gebaut über das Stahlseil oder so? Nee. Bis ich dann halt irgendwann mal völlig neuen Strip genommen habe, habe Multimeter an beide Enden gehalten und es piepte und meine Nachbarn haben mich wahrscheinlich freingehört. Ja, aber das muss man erstmal rausfinden. Da kann man viele Tage drauf verschwenden. Okay. Ja, hallo. Hattest du Probleme mit der Farbtreue irgendwie oder mit Helligkeit? Weil das habe ich kenne, ich ausübergegangen, mit den 28-12ern, dass die manchmal so unterschiedlich hell sind oder die Farben mitpassen, wenn man da etwas bauen will. Also sagen Sie, dass sie aus dem gleichen Batch sind, sind die ziemlich gut gematcht meistens. Ansonsten, Farbtreue ist mir relativ egal. Ich mache irgendwie so ein Kram, da kommt es nicht wirklich drauf an. Also ich baue keine großen Anzeigen, wo dann über eine Fläche die Farbe gleich bleiben muss. Okay, gut. Hi, danke für den Vortrag. Mich würde interessieren, was du benutzt, um die LED-Strips zu bespielen. Was hängt da dran? Also in den Dingen hängt jetzt, glaube ich, gerade das Gospel Pi Pico. Das ist ein ESP32. Was fragen? Zu den 28-12er-Streifen, die gibt es ja in diesem Beschichtet-Tastus, glaube ich, genannt, wo diese Silikonhaut da drüber ist. Die werden ja im Laufe der Zeit richtig braun, ekelig braun, wenn du die Alter... Ja, und dann schmeißt man sie weg. Ja, je nachdem, wo du die verbaut hast, ist das nicht einfach. Wie heißt du, wie das mit diesen Kopfdingern ist? Haltern die auch oder bleibt das ein paar Jahre stabil? Ich habe die jetzt erst seit anderthalb, zwei Jahren und ich habe sie nicht draußen, wo irgendwie UV ausgesetzt werden oder Witterung, also kann ich da nicht zu sagen. Okay, danke. Ja, vorm... Es gibt ja mittlerweile als Alternative zu EL-Wire, so Nudels heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Ja, ich hatte keine Zeit mehr dafür. Gibt es in der Größenordnung was Adhesivades schon? Nein, also vielleicht, ich habe es noch nicht gefunden. Ja, ich könnte noch ein paar Typen ergänzen, die auch noch für, ich sage mal, bewegliche Animationen, also ich spiele ja die ganze Zeit Poi draußen und da habe ich festgestellt, die PWM-Frequenz von den WS2812B reicht einfach nicht aus. Die ist dann sichtbar in den Poi. Da würde ich dann auf APA102C gehen. Es gibt also das die SPI-Version, also die mit Extra-Clock? Genau, diese haben Extra-Clock-Leitung, aber auch 800 kHz PWM. Und dann gibt es die WS2812B auch noch als APA106, aber also im Standard LED-R5-Gehäuse für manche Anwendungen sehr angenehm. Ja, ich glaube... Nein, jetzt sieht man sich, aber der Punkt unten, das ist so ein Standard-Joden-Gehäuse. Aber ansonsten, sehr geil, ich möchte mich weiter mit dir unterhalten. Danke. Da sind noch... Ich habe gerade auch noch ein paar Ergänzungen, einmal der Hinweis zu den vergelbenen LED-Streifen. Man muss aufpassen, die LED-Streifen, die man so fertig kauft, gibt meistens... Also wenn sie vergossen sind, laufen die meistens unter dem Label IP65. Und wenn sie unter dem Label IP67 laufen, dann sind die in eine Silikon-Hülle eingefädelt. Meine Vermutung, meine Erfahrung nach, vergilben die Silikon-Hüllen deutlich weniger. Und insbesondere stinken sie auch weniger. Also die vergossenen LED-S, die stinken teilweise wirklich bestialisch. Da wäre ich vorsichtig. Dann noch als kleine Ergänzung, wer einen von diesen hochauflösenden Kopstrips mal sehen möchte. Ich habe einen dabei. Ich bin hinten im hinteren Bereich bei der auf dem Boden stehenden LED-Leuchte-Säule. Ich gebe mir ziemlich Mühe mit Gamma-Correction und solchen Sachen. Man sieht bei geringen Helligkeiten die Dimmstufen enorm, bei 8-Bit-Dimmbreite. Gibt es da irgendetwas mit mehr Bitz? Die SK6812, meine ich, oder ne, SK9-Irgendwas-Reihe war das. Die haben 24 Bit, aber das 4TB ist ein Alpha-Kanal. Das heißt, du hast die Helligkeitsregelung gegenüber PWM in der LED, statt dass die RGB-Values voreskaliert werden. Dementsprechend hast du den gleichen Dynamikbereich auch in niedriger Helligkeitsstufe. Genau, noch mal eine Frage zum Thema RGB-V-LEDs. Hast du damit großartig Erfahrungen gesammelt? Weil ich hatte es schon mehrfach irgendwie gesucht nach SMD-RGB-V-LEDs, die man halt irgendwie auf einem Leiterplatten verwenden könnte. Und ich finde beim besten Willen irgendwie nichts, was gut verfügbar ist. Also lose LED ist keine Ahnung, ansonsten ein fertiges Trips. Ich finde immer nur den quasi den Controller, der da irgendwie verwendet wird, aber nicht die eigentlichen LEDs mehr, wie man die irgendwie findet. Also es gibt diese Varianten von den SK9812. Da habe ich das Trip rumliegen. Eine Frage noch zu den COP-LEDs. Weißt du, ob die Chips gebondet sind auf das PCB oder sind die quasi wirklich Package wie BGA quasi auf das Board? Keine, ich habe noch nichts runtergekratzt. Okay, muss man sich also mal angucken. Danke. Okay, ich glaube, das war es jetzt auch. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für den Vortrag, für die Antworten auf die Fragen und vor allem auch aus dem Publikum, die noch weiteren Informationen. Und damit wünsche ich euch eine gute Zeit.