 Vamos a dar lo básico para empezar con una cámara sobre el tripo de un disparador, aprender a hacer fotos de la vía láctea, fotos con luna, fotos iluminando, pero... Y poco tiempo tenemos para tratar de explicar esos conceptos, pero vamos a intentarlo. Claro, esa es la idea. Perfecto. Gracias. ¿La luz se podía bajar o está? Sí, ¿no? Vale. Pues es eso. Voy a tratar de explicar en 45 minutos, no sé si tenemos 45 minutos, una hora lo que... No lo veo, perdón, pero como tengo el fuego aquí, no sé si me vea a mí, pero yo no veo nada. Estoy ahora mismo a ciega. En 45 minutos, un poco, lo que se puede hacer con una cámara, una simple cámara de fotos sobre un tripo de, con un cielo espectacular como los de aquí, los de Canaria. No vamos a tener la suerte de que vamos a tener una noche limpia sin contaminación lumínica por la luna, tenemos la luna al 50%, pero también vamos a explicar cómo hacer fotos buenas con la luna. Siempre me gusta las primeras y las positivas explicar qué hace especial el cielo de Canaria. Esta foto está tomada desde el observatorio del rock en los muchachos, y aquí está el Teide, está la caldera taburiente, y en esta imagen se resumen prácticamente todo lo que hace especial, porque hay sitios oscuros, pero en este sitio, especialmente aquí, a 2400 metros sobre el desmedio del mar, te está quitando ya dos kilómetros y medio de la amósfera, que además es la más revuelta, la que está más en movimiento, está encima de esa amósfera que hace que sea todo más nítido hacia arriba. Después, como vemos aquí, el mar de nube casi siempre está por debajo, por lo tanto tenemos el mayor número de noches posible al año, totalmente clara y nítida sin nube. Después los vientos alisos laminados hacen que la parte superior de la amósfera sea muy poco turbulenta, y eso en este tipo de imágenes que vamos a hacer no nos vale, pero para los supertelescopes, por ejemplo, para la resolución, son bastante, digamos, el elemento clave. Después estamos en Isla, en un océano, que hace que los cambios de temperatura no sean muy bruscos, no tengamos las temperaturas elevadas y bajas mucho, sino es muy homogéneo. El tema de las temperaturas homogéneas también es bueno, porque saben que el calor es movimiento, si hay grandes cambios de temperatura, pues se mueven más las amósferas, es la palma en concreto de una ley que protege el cielo sobre lo que se instala allí, todo eso va sumando poco a poco y hace que el cielo de aquí sea especial. Bueno, esto es con un gran gular, con la vía aláctea, aquí se ve tenerife al fondo. Si usamos un pequeño zoom, se sigue viendo aquí. La palma, las nudes de la caldera, las del océano, y aquí, a 140 km justamente en línea recta, están las cúpulas de los observatorios del Teide. Y ven, a 140 km, con muchísimo zoom, la calidad y la claridad con las que se ven torres de no sé si son 15, 20 metros, perfectamente nites y encima de toda la luna saliendo con un rayo verde. Que habréis oído hablar, el rayo verde en el sol, que es complicado, aquí no es tan complicado como parece verlo desde el observatorio, pero la luna ya es bastante más complicada, pues mira, con un rayo verde de la luna. Se pueden tomar objetos de este tipo, que no vamos a hablar de ello, con telescopios que tenemos aquí en la unidad de Cultura de Científicas, en la UC3, para hacer astrofotografía, con telescopios profesionales. Pero de este tipo de imágenes no vamos a ver, no da tiempo, de hecho voy acelerado para que no hace tiempo a ver solo la que vamos a conocer, que es esta, este tipo de imágenes son las que vamos a ver, que son incluso las más fáciles de tomar, las otras tienen muchísimas más complejidad, calibración, y vamos a ver incluso cómo hice esta foto, cómo toma esta imagen. Entonces nos vamos a centrar en escenas con luz de luna, escenas iluminadas, con iluminada me refiero, de este tipo, iluminando con una luz para que se vean cosas que por la noche no se ven sino de luna, escenas sin iluminar y sin luna, que son las más complejas y las que requieren un poco más de calidad de la cámara para rescatar información. Esta es un ejemplo de escenas con luna, se ve el paisaje totalmente iluminado, las estrellas, una nube lenticular, estas son el tipo de fotos que podemos hacer iluminando sutilmente un almendro en la palma, siempre trato de que las iluminaciones no se note claramente que están iluminadas, y esta es una panorámica sin iluminar. Toda la información que hay aquí está rescatada al reverar el RAW, que normalmente requiere ya de cámaras a full-frame, un poquito más complejitas. Pero antes, como creo que no todos conocemos aquí el tema de los conceptos iniciales, distancia focal, apertura, sensibilidad, tiempo de exposición, voy a hablar una vez positiva sobre qué son y por qué son tan importantes en la astronomía a la hora de tomar este tipo de imágenes. Sabemos todos hacer fotos en manual, entonces mejor empezar con esto, porque es la clave para después poder, digamos, el máximo provecho en la fotografía astronómica. La distancia focal es la distancia que existe expresada en milímetros entre el sensor, plano focal y el centro óptico de la lente. Lo que nos interesa realmente, lo que tenemos que quedar es que hace referencia al aumento de la lente y el campo abarcado. La distancia focal de una lente. Y se suele ver en 8 milímetros, 15 milímetros, 24, 70, cuanto más pequeño es este número, 8 milímetros mayores es el campo abarcado. 50 milímetros, 50 milímetros, hace referencia al campo. Y eso también es importante en astronomía, sobre todo el campo que abarcamos, de Vialáctea y el tiempo de exposición, que después vamos a ver por qué el tiempo de exposición también va a ver a mucho dependiendo de esa distancia focal y ese campo que tenemos. Esto con un 16 milímetros, con un 35 milímetros y con un 50 milímetros. La diferencia es muy grande y va a ser importante a la hora de tomar las imágenes y centrarnos en el núcleo de la Vialáctea, de tomar una Vialáctea un poco más que ocupa el cielo, etcétera. Y estos ya son los superpelescopes que no vamos a usar, tomando una imagen y un vídeo de la Luna poniéndose tras el pico del Teide. Esto es un ejemplo de 14 milímetros, incluso semi-ojos de pez, porque veis que el horizonte está un poquito curvado. Esto es un 14 milímetros, con un 24 milímetros nos centramos un poco más en un trocito de la Vialáctea con el cielo. Y ya, por ejemplo, si usamos un 300 milímetros, se puede conseguir incluso objetos de el cielo, como este que son Trífida y la Laguna, con el Note, que es un telescopio de la Palma, está tomado sin seguimiento, solo 4 segundos de exposición, porque con 300 milímetros se le da más de 4 segundos, se ven estrellas movidas, después vamos a verlo, que no va a ser el caso, nos vamos a centrar en este tipo de imágenes. La velocidad del objetivo dada por el número F. Cuanto más pequeño es el F, F2.8, F4, F5.6, cuanto más bajo es el número, más luminoso es la lente. A ver, aquí se ve muy bien. Yo suelo usar este tipo de lentes, normalmente los que siempre están en mi mochila son 14, un 24, un 35, un 50 milímetros, trabajando 2.8, 2.2, 2.2, 2.2, y el tema es que cada lente es diferente, no todas las lentes podemos trabajar a la máxima apertura porque producen bastante aberración chromática en las esquinas y dan bastante mala calidad. Si la lente es de muy buena calidad, probablemente si es un 1.8 lo podemos disparar perfectamente a F2, y ahí tengo bastante luminosidad. Pero si es una lente de estas que vienen en los kits económicos de la cámara, ya de por si es un 5.6, lo tendrás que usar en 6, y vamos a ver lo que repercute para trabajar F2.8 o F6, que es muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Aquí vemos, por ejemplo, de F1, F4, esos son los pasos normales que tienen las lentes. Los que compran en kits normales suelen ser 5.6, F4, los muy buenos están entre 2.8, 2, 1, 4. Y eso representa de 2.8 a F4 es el doble de luminosidad. O sea, si tú estás usando una lente a 2.8 y otra persona a F4, en 30 segundos necesita poner un minuto. Y aquí de 2.8, 1, 2, 2 por 2, 4. Cuatro veces más luz vas a captar. Y si usas un 2.8 a F8, con el F8 y mismo tiempo de exposición, estás captando ocho veces más luz, más información, con una lente a F2.8. Por eso es bastante, bastante importante y la clave para lograr ese tipo de imágenes de la vialáctea. El problema que tenemos, la lente muy abierta, muy a F2.8 es que tenemos poca profundidad de campo y tenemos lo que muchas veces ven imágenes en las que el primer objeto está muy bien enfocado y el resto, los árboles o las estrellas están desenfocados totalmente. Pues cuanto más abierta está la lente, más se consigue ese efecto y cuanto más cerrado a F8 tenemos un primer plano enfocado y probablemente el infinito a foco. Pero como en astronomía nos interesa tener lo más abierto posible el octurador, F2.8, tenemos un problema a la hora de enfocar un primer plano si hay una persona a 3 metros y el infinito. Pero hay una técnica que se usa para poder tener a foco todo ese objeto, que es la distancia hiperfocal. ¿Habéis oído alguna vez hablar de distancia hiperfocal? Se calcula como un programa, no hay problema. Es la distancia a la cual has de enfocar para que la cena esté aceptablemente a foco de ese objeto que tiene a 3 metros hasta las estrellas en el infinito. Básicamente. Es el resultado de combinar los hitu focal y de aframas que lo hemos visto antes. Y varía dependiendo de la cámara si es full frame, si es a PS, de la lente, del de aframa, de todo un poco. Pero hay programas como este por ejemplo, que es hiperfocal, que poniendo los datos de la cámara tienen una canon 5D, un 14 milímetro y quiero 3.8. Y quiero poner un objeto a 3 metros y enfocar desde esa persona que tengo 3 metros hasta el infinito. Entonces, coloca esos parámetros y te dice que la distancia hiperfocal son 2,4 metros. Si tú coges esa lente y enfocas a 2,4 metros tienes ya perfectamente a foco desde esa persona o ese árbol o ese objeto de 3 metros hasta el infinito y ahora tendrás perfectamente a foco. Porque si a lo mejor coges y enfoca las estrellas tendrás desenfocado esa persona a 3 metros pero muy bien enfocadas las estrellas. Te conviene tener esa persona hasta el infinito. Pues esta es la clave. Hay diversos programas. Yo el que suelo usar este de hecho no lo uso ya porque como lo tengo tan mentalizado ya, cada una de mis lentes, ya la distancia que tengo que poner el objeto y demás, lo hago ya automáticamente. Pero para empezar conviene empezar con una cosita de estas. Después ya, el problema que tenemos es que dice, vale, tengo que enfocar a 2,4 metros. Entonces, yo lo que suelo usar es coloco un tripo de ahí y pongo la cámara. La cámara es modo lab view que es visión directa, el lugar de por aquí, visión directa de la cámara ilumino con una linterna a eso que tengo 2,4 metros y hago zoom a ese objeto. Lo tengo a 2,4 metros con una linterna, aunque sea por la noche lo estoy viendo enfoco manualmente. No uséis el foco automático, enfocáis manualmente y ya lo tenéis perfectamente a 2,4 metros enfocado y ya podéis poner a alguien a 3 metros para hacer la imagen que os pille desde esos 3 metros hasta el infinito perfectamente enfocado. Voy rápido porque no tenemos tiempo pero si quieres mañana me preguntan todo lo que quieran. Hacemos toda esta práctica todo lo que quieran. Pero es fácil una vez que se haces. Después nos queda la velocidad de obsturación que es el tiempo en el que el sensor está captando o sumando esa luz. ¿Sabes qué es el tiempo en posición? Cuanto más tiempo más luz vamos a captar el problema es que hay técnica en la que podemos estar tomando una imagen de 30 segundos una hora, dos horas. El tema es que esas estrellas se van a mover por efecto de la rotación de la Tierra y tenemos que compensarlo. Vamos a ver cómo, también por una formulita vamos a ver el tiempo máximo de exposición que podemos. La velocidad es típica de obsturación esta técnica son de 10 a 45 segundos dependiendo de la lente que usemos y al usar un sistema que compense movimiento de rotación de la Tierra que no lo compense sobre un tipo de tenemos que saber cuál es el tiempo máximo en el que podemos exponer. ¿Cómo saber el tiempo máximo de exposición? Para que las estrellas no salgan movidas salgan como puntitos. Se llama regla del 500. Sabiendo la distancia focal de los objetivos dividimos 500 por ellas. Si tenemos una lente de 14 milímetros 500 entre 14, 35 segundos de exposición. Si realiza una imagen de 30 o 35 segundos de exposición esas estrellas no le van a dar tiempo a moverse por efecto de rotación de la Tierra. Si usamos una lente de 24, 20 segundos. Siempre un poquito menos. El problema es que esta regla se creó cuando las resoluciones de la cámara eran de 3 megapíxeles. Ahora tenemos 20, 30 megapíxeles y siempre se ve una pequeña tracita. Lo bueno es poner un poquito más de esos 20 segundos. Yo incluso el 24 solo usar 15, 18 segundos de exposición. Pero ya digo que como digo aquí esto es una regla para empezar a probar para que tengan idea de qué tiempo máximo exposición a partir de ahí ya todos experimentar. Pero aquí con esto ya podéis saberlo. Y nos queda la sensibilidad ISO que estos, los otros parámetros si eran para ganar luz de forma real. El tiempo de exposición, el diafragma aquí ya es una amplificación digital de la señal. El ISO 100, 100, 400, 800, 1600 cuanto más suba el ISO más va a amplificar esa señal que te llega y más detalles vas a lograr. Que la cámara haga bien esa amplificación depende también de la calidad de esa cámara. De si es full frame, una cámara de 400 euros yo de 400 ISO, ISO 800 no la subiría. Una de estas típicas Lacanon, Sony o Nikon de 3000, 2000 y pico de euros perfectamente a 6400 ISO. Y funciona exactamente igual que diafragma. De 2,8 a 4 había el doble. Aquí de 100 a 200 amplifica el doble la señal que le llega. Aquí igual de 100 a 400, 1 y 2 4 veces más sensible. De 100 a 800 es 8 veces más sensible o más que sensible amplifica esa señal unas 8 veces. Y la cámara lo hace bastante bien. Ya te digo, en cámaras normalitas hasta ISO 800 lo hace bastante decentemente sin que empiece a aparecer el ruido y hasta 6400 sin ningún problema de cámaras de hoy en día de 1500, 2000 euros el ruido es muy, muy bajo 6400 ISO. Y bueno, todos esos parámetros para qué sirve para la gastronomía porque he dado bastantes cañas en que conozcamos bien para qué sirven y qué efectos producen en las imágenes. Bueno, vamos a jugar con tiempo de posición, apertura de sensibilidad, un ejemplo real. Yo con un 15 milímetro, ISO 5.6 ISO 800 le doy 30 segundos de exposición. Este tiempo siempre va a ser fijo para esta lente como calculado. Con un 15 milímetro 30 segundos más sale movida las estrellas. Estos dos parámetros si los puedo mover, si puedo jugar con ellos. Entonces, 5.6, 800, versus 2.8, 6400, que es un tiempo de exposición que yo suelo usar normalmente. Casi todas mis imágenes de estas de Vialáctea, de hecho ya os puedo decir que están con un 15 milímetro, ISO 2.8, 6400 y 30 segundos. ¿Qué pasa? La equivalencia entre lo que yo saco con esta cámara que son parámetros normales en cámaras normalitas de la que saco con la mía es de 2.856, hay 2, ¿sabes? 1 y 2, 2 por 2, 4 veces más luz. Ya por el hecho de tener diaphragma 2.8 ya tengo 4 veces más información, más luz, que con esta cámara. Y de ISO 800, 6400, es 1, 2, 3, 8 veces más amplifica esa luz que te llega. Si sumamos esto con esto, son 32 veces más información la que estoy logrando con esta cámara que con esta. ¿Qué pasa? Que 32 por 30 segundos, que es el tiempo fijo que tenemos aquí, que es movible, son 960 segundos. Eso quiere decir que para yo lograr la misma información con esta cámara que con esta, hago una imagen de 30 segundos y con estos parámetros tendría que tomar una imagen de 15 minutos. Lo cual es impensable, porque si la tierra estaba rotando, pues habrían trazas. Para que vea lo importante de esos parámetros a la hora de obtener buenas imágenes. Bueno, y ya empezamos ya a dar caña con una vez conocidos esos parámetros, vamos a ver el material básico, simplemente con un tripo de un disparador. No hace falta incluso disparador, porque normalmente las cámaras ya llegan hasta 30 segundos de exposición con el programado que llevan. Frontar con esto, vamos a tomar todas las imágenes que vamos a ver hasta ahora. La fotografía es de la luna que vamos a tener esta noche. Tienen su encanto y no. La fotografía con luna, lo bueno es que la luna ilumina todo el paisaje. Y no vamos a tener que subir tanto la ISO, vamos a bajar un poquito la ISO, el tiempo de exposición, podemos cerrar un poquito el diaframma para que las imágenes sean más nítidas y normalmente son bastantes espectaculares, se ven menos estrellas, no se ve la viala tan brutal, como se ven noches y luna, pero se ven cosas también mucho. Hay una noche, prácticamente, de luna llena. Ya esa es grande, nosotros tenemos 50%, esto es una noche de luna llena. De hecho se distinguen algunas estrellitas. Aquí lo bueno es que con un ISO 800, ISO 400 y 15 segundos de exposición tiene suficiente. Los colores son muy diferentes de los que se logran de día. Parece una imagen diurna, pero tiene algo raro, algo especial. Toma esta imagen durante el día tiene una cierta imagen y se ven algunas estrellitas. Estas son de las más fáciles. El único problema de esta imagen ya tenemos la distancia perfocal yo puedo estar aquí a unos 4 metros por lo tanto es muy fácil estar seguito hace 15 segundos. Normalmente tienes que repetir. 15 segundos, si tienes una brisita pues habría movido. Para hacer esta imagen probablemente hice unas tres o cuatro fotos porque era un sitio un poco ventoso. Pero hay una luna llena saliendo por el horizonte opuesto, por el este. Están las últimas luces del atardecer que yo visualmente ya no veía no las llegaba a ver, pero tomando una imagen de 30 segundos la cámara sí capta estos colores junto con las últimas estrellas con las primeras estrellas, perdón y la luna que está iluminando el paisaje y yo con el frontal le di altas genasties. Aquí hay un poco de todo. Gracias a la luna logré ver también todo aquí. Después estas con vialásteas en el hierro aquí se ve una luna que es brutal pero ahí tenía un fiskito de luna. Realmente ahí era un trocito estaría al 15% de la luna pero lógicamente aquí apurea al máximo el tema de ISO 6400 30 segundos todo y parece que hay una luna llena con la vialástea. Si jugáis con un poquito de luna que ilumina incluso el paisaje tuve que hacer esta imagen con algo de luna porque este sitio en el hierro es tan oscuro que estas rocas negras no me saldrían de otra forma, entonces esperé a que la luna estaba como al 15% o al 10% prácticamente no se no daba luz pero cuando pone esos parámetros en la cámara pues parece una luna llena con la vialástea y todo alrededor unos 30 segundos f2.8 ISO 6400 a partir de ahora, todas las imágenes que vamos a ver en las que hay una vialástea espectacular siempre voy al límite de eso que he dicho si uso un 15mm son 30 segundos 6400, si es un 14mm son unos perdón, si es un 24mm son unos 15 segundos calculados por las reglas esas y esta por ejemplo es un gorrito también por la noche con estrellas y con luna aquí viene el 35mm f2.8 ISO 825 aquí no tomé en cuenta absolutamente nada el tema de la regla de no me importaba que las estrellas a la empresa se veían como otra cita esta la que vimos antes, 35mm f2 ISO 200 25 segundos la luna es la que ilumina esto incluso se llega a ver algo ya las últimas muy últimas luces del atardecer, este es el horizonte oeste que visualmente no se ve y esta nube lenticular que a lo mejor tenía una forma un poco irregular al exponer durante esos 25 segundos se va rebundeando muchísimo y parece una gota de agua probablemente si se toma una foto ahí subiendo el ISO a 6400 y luego a 25 segundos le das dos segundos no era tan redondita y ya pasamos de la fotografía con luna que realmente es la más fácil y yo es la que recomiendo para empezar de hecho la que vamos a tener mañana empezamos a fotografía nocturna iluminando es la siguiente menos compleja porque si ilumina es el primer plano algo ayuda para conseguir detalles en el cielo y tener el primer plano iluminado esta la que vimos antes, un almendro en la palma aquí lo que es un 14mm f2.8 ISO 10.000 se me fue la cabeza y 45 segundos más de lo que realmente podía porque es un 14mm f2.8 incluso tiene más campos ilumine aquí creo que unos 15 metros con un foco led muy alto el foco led lo podía tener a 3 metros para que la copa también esté iluminada si iluminó desde abajo tendré esta zona muy iluminada pero la parte arriba no tenía el efecto que yo que debería lograr para que las flores del almendro se fundiera un poco con las estrellas aquí ya es un poco el tema de iluminar también es importante si tienes algo de frente a lo que está iluminando sino varios metros a la derecha o a la izquierda para que se haga con releve si tienes algo iluminas de frente sale plano pero si te separas 3 metros para allá depende de lo grande que sea el objeto logras el releve eso también es un dato importante o esta por ejemplo que es en el hierro que parece una foto muy chula pero es muy fácil de hacer además que cuando tienes un cielo espectacular como en el hierro, como en la palma, como aquí si luna estas imágenes salen como churros realmente normalmente ilumino con varios led pequeños aquí estaba yo solo y normalmente a estos sitios voy solo y tengo que apañarme yo iluminando con led poniéndolo en un sitio poniéndolo en otro haciendo pruebas pongo un led a 3 metros a un lado mía pruebo una foto de 30 segundos que ilumina mucho, pongo un poco de pinocha encima voy filtrando, voy cambiando y a lo mejor para tomar esta imagen probablemente tome 5 imágenes más, 5 o 6 imágenes pierdes 40 minutos así en tomar una buena imagen y los pasos que seguí fueron estos lo hice de una vez lo que pasa es que aquí lo hice solo un fijo en 3 imágenes para después al final hacerlo todo seguido me explico con la luz del frontal fija encendida la imagen está exponiendo unos 20 y tanto segundo y yo enciendo un segundo y apago de hecho tengo la mano aquí enciende un segundo y ves que esta zona de los árboles se iluminan si hace este movimiento enciende un par de segundos bajas y apagas tienes esta imagen y después ya como esta parte no está iluminada necesite colocar dos pequeños led en mi lateral yo aquí, un led aquí y otro de aquí si hago con todos los focos con estos dos led y con el frontal todo seguido, 2 segundos bajo apago y estos dos led iluminándome pues se logra esta imagen final creo que la tengo aquí y la podemos revelar si no la tengo aquí me la llevo y la revelamos porque la solo lo voy a revelar en el camera wrap conoce el camera wrap en Lightroom tal cual sin máscaras y sin absolutamente nada coge el archivo wrap, lo abres cambia dos o tres parámetros y sale la imagen tal cual o esta por ejemplo también en el hierro con la sabina necesite tres noches veis la imagen aquí al final necesite subirte en noche porque es una zona donde normalmente hace muchísimo viento humedad, pasas las nubes subir la primera noche nada, la segunda noche nada y la tercera noche yo suelo parcar al lado abre la ventana, están pasando nubes y cuando ves un huequecito sales coloca en la cámara más o menos donde la tenías pensada ya la llevas programada un poco donde vas a tener la vía lastia y el árbol colocas un foco aquí y tomas la imagen entonces tuve 15 minutos de ventana para colocar el tripode, colocar un foco tomar un par de imágenes y logré esta, después ya se volvió a cubrir todo pero logré lo que quería aquí igual, no iluminar de frente sino aquí me fui muchísimo más en lugar de dos o tres metros me fui prácticamente a este lateral para intentar castar todas las formas del árbol y tiene 25 segundos hizo 6400 todos los parámetros máximo que puede colocarle para lograr apurar al máximo el cielo del hierro estas por ejemplo son un poquito más complejas porque aquí ya usé un 50mm ves que tenemos y esta al cual también la imagen no son dos imágenes, yo no estoy aquí pegado ni nada de hecho mañana, todos estos rabos los voy a llevar y los vemos mientras estamos tomando imágenes y demás aquí se ve un foquito aquí debajo, otros foquitos pero aquí son unos foquitos led que subiré mañana muy débiles que lo enciende aquí y casi no se ve pero claro cuando lo coloca lo distribuye por tres rincones y expones ahí 10 segundos a 6400 isos y tal pues ilumina bastante estos están tomados en la zona de las minas San José conocen dónde están las minas de San José pasando el observatorio 20 minutos después hay una zona muy chula, muy amplia en la que hay rocas de estas donde te puedes subir, colocas una cámara aquí a muchísimos metros, aquí podría tener la cámara a 20 metros porque es un 50mm y capta la vía aláctea está en el centro de la vía aláctea con una persona ahí estas por ejemplo iluminación con linterna regulable, aquí me pasé porque tenía un cielo tan bueno que no quería ampliar realmente la imagen sino la di 45 segundos sé que las estrellas si amplió van a salir movidas pero me daba igual, era para, no quería ampliar sino a lo mejor para redes sociales cuando recortas a máxima resolución y la pones a tamaño no se aprecia 6445 segundos y una linterna regulable en color aquí ya te tienes que colocar a hacer muchas por allá, te digo, a la primera nunca me sales siempre llegas al sitio y puedes estar perfectamente una hora desde que empiezas hasta que te vas una hora en irte con la imagen que quieres y ahora mejor has tomado 10, 10 imágenes más por ahí que cada una tiene su cosita pero te tienes que quedar con alguna el problema de este tipo de imágenes continua es que si hay algo de viento y los tajinastes se mueven un poco pues si estás esos 45 segundos poniendo pues se mueve entonces lo único que puedes hacer es usar flash flash pero con muchísimo filtro y muy lejos aquí usé un par de flash y tenía bastante viento tengo un par de flash regulables muy alejados de los tajinastes y pegarle un plaf inicial está iluminado el tajinaste y aunque se mueva se sigue moviendo y en esta zona de aquí te queda totalmente nítida y ya sigues poniendo para el cielo esos 25 segundos estás poniendo el cielo pero ya es congelado con el flash los tajinastes esta técnica es un poco más compleja por el tema de calcular la potencia del flash pero todo al final el tema lo bueno o lo malo de este tipo de fotografía es que por mucho que sepas siempre te quedas ahí probando sabes el tiempo de exposición sabes el flash, sabes todo un poco pero para tomar una imagen te llevas una hora sin ningún problema pero bueno te llevas una imagen de una hora que es una imagen especial y no se puede repetir no puede repetirle a nadie más estos tajinastes a los 4 o 5 días estaban ya marchitado y tal y una imagen como esa no se puede tener y esta por ejemplo una de las que una foto de grupo también de creo que era de este ¿no? que hace ya unos años que nos pilló una noche con vialastia y demás y aquí para iluminar más o menos a todo lo que tiene lo que hice es se colocaron todos aquí, la cámara aquí y yo me pase con un foco moviéndome moviéndome por todo por toda la zona alta iluminando poco a poco pero bueno se ve que prácticamente todo el mundo aguantó durante esos 25 segundos a lo mejor hicimos 2 o 3 imágenes 2 o 3 fotos y prácticamente salieron pero aquí los parámetros os llamarán la atención que casi siempre son 15, 2,8, 6,425, 30 segundos que es lo máximo, digamos la máxima calidad que yo le puedo sacar a mi cámara de foto por ejemplo y los programas algunos programas que os recomiendo para saber donde está la vialastia sobre todo el foto pills no sé si lo conocen funciona, es muy bueno porque si tú quieres pillar la vialastia tienes un árbol y quieres pillar la vialastia ahí por la noche puedes y durante el día vas a las 2 de la tarde colocas en realidad virtual el móvil mueves el estelario del foto pills y la vialastia se va moviendo se va moviendo te vas colocando y se vale, ya sé que a las 3 de la mañana hoy voy a tener aquí el árbol y aquí la vialastia y ya planifica durante el día planifica tus sesiones de foto por la noche ya solo vas allí a las 2.30 de la mañana preparas todo, tomas la imagen y la tienes ahí este es el mejor programa que hay y después estos son más sencillos pero te sirven para planificar también sesiones de fotos por la noche, meses antes normalmente yo planifico semanas o meses antes este tipo de imagen y harás fotografía en octunas sin iluminar que quizás puede ser la más compleja por el tema de que como no está iluminado tienes que sacar toda la información del sensor, este es el gran tecan con la luz de acá las playa de orión y nada, nada, nada de contaminación lumínica, o sea, el paraíso total aquí la única entrecomida de contaminación lumínica es esto que es la luz de acá la luz de acá, no explico lo que es o no da tiempo la luz es que tampoco sé si a ver en febrero, en los febreros en la puesta de sol, por ejemplo y ahora, amaneciendo y cada vez más se ve un triángulo luminoso en el cielo que no es otra cosa que el polvo que hay en el sistema solar como se formó el sol, los planetas y demás en el plano de formación del sistema solar queda algo de polvillo todavía de esa formación y de cometas que van pasando constantemente por el sistema solar, van pasando, van dejando el polvillo, el polvillo y el polvillo entonces en determinadas épocas del año en febrero, la mejor época del invierno y mejor para verlas en la puesta de sol, vamos a poner eso a una hora después el sol, poniéndose, ilumina esas partículas de polvo que hay en el plano del sistema solar y hace que se vean como un triángulo que llega prácticamente hasta el ceniz hasta en otras cabezas y es bastante impresionante una buena noche sin luna en un sitio sin contaminación lumínica se ve visualmente incluso más espectacular que aquí aquí también se ve muy bien la UCVK, está tomada desde dos a tres años, la UCVK la UCVK la UCVK la UCVK la UCVK está tomada en un curso que vi en Gran Canaria desde la aldea que de hecho fuimos a fotografiar la UCVK el tema del curso era muy poca gente conoce el tema de la UCVK y fuimos a fotografiarla y se quedan normalmente bastante sorprendidos porque empiezan es algo que nadie se ha fijado que incluso piensan que es contaminación lumínica pero cuando la ves y le tomas imágenes y en un TILAPS incluso se ve como va disminuyendo va moviéndose que no es contaminación lumínica y es algo que se mueve pues es bastante espectacular estas imágenes por ejemplo ahí en La Palma también 35 segundos y 6400 este es uno de los MAGI prácticamente el cielo es tan oscuro allí que no hay nada de contaminación lumínica todos los fotones que te llegan prácticamente son del cielo de las estrellas y lo que se ve aquí es todo en negro en negro, siluetas inflejadas en los MAGI y la vía láctea también usando los parámetros que dije aquí de perfil si no ilumina a mí se me ve la silueta y el coche porque es blanco pues se llega a ver un poquito la tonalidad esto es La Palma en Fuencaliente donde también el cielo es espectacular y bueno tiene su su gracia o se dificulta si quieres conseguir detalles tienes que iluminar o si no te caes con la silueta que también estaba bien también 25 segundos en 1400 isos 14 milímetros y ya digo que es así así de fácil no hay que darle más vuelta salen así las imágenes o esta un poco más normalita con un cometa esto es un telogetivo en el que estaba captando como el cometa salía justamente detrás del observatorio y siempre me llevo como tres cámaras una la coloco aquí para el Tileapse con otra se toman de imágenes y bueno también están las primeras luces del amanecer un poco las estrellas sin iluminar tal cual aquí también es más fácil porque los parámetros ya no tienes que subir tanto la sensibilidad no tienes que subir tanto el iso pues no tiene tanto ruido no tienes que tocar tanto la imagen bueno y ya después una vez que sabes tomar imágenes individuales habéis hecho alguna vez panorámica durante el día es muy fácil pues aquí igual toma 30 segundos cambia, 30 segundos cambia lo mismo parámetro que captas para la primera imagen puedes hacer 4 o 5 imágenes en vertical y captas imágenes como esta por ejemplo y aunque las estrellas se van moviendo es cierto de la primera a la última el programa la reconoce yo uso la Autopano Pro y las corrige perfectamente las une y los resultados son bastante espectacular por ejemplo aquí el rock es hinchado y el teide está en un lado y en otro la única forma de sacarla, había lastia con el teide y algo de air globe que no sé como bajó de tiempo, vamos a regular no voy a explicar lo que es el air globe pero es también un sello de calidad de que tu sitio es realmente oscuro tu sitio de observación estos son 6 imágenes con la cámara en vertical la zapatilla de la reina y el teide también está en un sitio opuesto la única forma de captarlo como la misma imagen, hacer una panorámica y empieza zapatilla y tienes la vía lastia air globe también la zapatilla o aquí uno está en acte ya si saben tomar imágenes del cielo ya tomar panorámica es muy fácil es el paso siguiente y los resultados por eso quiero ponerlo al final porque son bastante espectaculares vamos ya de tiempo vamos bien voy un poco acelerado voy muy acelerado porque quería explicar muchas cosas en poco tiempo y esta por ejemplo es también sin iluminar todas estas imágenes son sin iluminar sin usar ningún tipo de iluminación y sacar la información después ya del raw aquí igual aquí normalmente estoy yo solo lo que tengo que hacer es tengo un disparador remoto disparo la primera foto la mía me quito y después la siguiente sin nada aquí se ve el teide pico viejo aquí está al contrario el observatorio está el observatorio el teide y esta zona de aquí el observatorio estaría detrás del teide y ya después y lo más divertido también si queremos hacer cosas divertidas son trazas estelares si nuestra obsesión principal en las anteriores imágenes que no salgan trazas en esta es todo lo contrario conseguir que salgan trazas en esta por ejemplo fue la primera imagen que tomé no es que haya un lago aquí en el teide sino en invierno cuando yove mucho con el deshielo y demás se forman lagunas que son como la tarima esta que si colocas la cámara muy bajita pues parece que es un lago prácticamente entonces tomas una imagen y la siguiente y logra este efecto al principio aquí fuera unas 4 horas de exposición no son 4 horas de exposición ahora explica como se hacen sino se hacen 30 segundos 30 segundos 30 segundos programas la cámara para tomar muchas fotos de 30 segundos seguidas y después con un programa que lo pondrá ahí tienes unas 200 o 300 imágenes el programa esa las coja y forma la trácea no es sólo la imagen entonces aquí lo que tenía era empecé un poco al alatecer con la última luz del alatecer y salió la luna por el este y me iluminó el paisaje de aquí y sale incluso la traza esta se ve reflejada aquí y estos son los programas que se usan para esto una vez que aquí el único requisito bueno, lo dejo un ratito más si queréis estar traes o estar, yo suelo usar más que nada este este tiene más opciones este tiene para ser traislaje en modo cometa un montón de bienes querías más y los estar traes lo único que tienen es localizar y ver la trayectoria en el cielo lógicamente dice quiero que sean redondas apuntas al norte todos aparentes quiero que sean horizontales verticales apuntas al este o al este y quiero que sea semicírculo y colocas la cámara mirando hacia el sur el juego tiene verticales semicírculo y circulitos al norte y también tener en cuenta si vas a tener luna o no a lo largo de la noche porque a lo mejor empiezas con unos cárculos que pones para 30 segundos de exposición, sube mucho liso y a las dos horas te sale la luna y te cambia totalmente todo eso lo puedes usar también para en lugar de dar tiempo de exposición muy elevado al principio sabes que tienes la luna después y vas a poder tomar exposiciones más cortitas pero cuando tengas la luna te va a iluminar el paisaje los parámetros de la cámara en exposiciones individuales como comenté 30 segundos, 10 segundos, 20 segundos da igual que sean 10, 40 o un minuto porque al final el programa lo que vas a coger va a ser unirlas todas después prueba decidir si ilumino o no si iluminas la primera de las imágenes y al sumar las demás ya todas te van a parecer iluminadas yo lo que recomiendo es empiezas a tomar imágenes y las primeras las iluminas de varias formas siempre tienes de opción a la hora de unir todas las imágenes con el programa es quitar esa estrella o cuatro primeras y quedarte con las no iluminadas o quedarte con una de las iluminadas que te quedó bien y unirlas con las demás la iluminación siempre va a quedar siempre va a quedar lo que pasa es que empezar al menos 30 segundos después de la imagen que iluminemos si iluminas la primera te gusta y te llevas 5 minutos haciendo pruebas y empiezas después, si une esa imagen iluminada el resto te va a quedar un hueco en las estrellas te va a quedar una estrellita y empiezas la traza por lo tanto lo suyo es que la que iluminemos empecemos antes de 30 segundos ya y quedan cosas como esta esta por ejemplo son 5 horas de fotos de 30 segundos 14 milímetros 2,8 prácticamente no se ve nada apuntando al norte estas después se pueden aprovechar además para este tipo de imágenes que se llama para hacer un tie-lapse esos programas que os mostré antes también te monta en modo tie-lapse y tienes como se mueve las estrellas en el cielo tienen doble utilidad también estar traes y tie-lapse estas por ejemplo veis aquí si apuntas al sur esto es un grupo de astrónomos aficionados que durante esas 4 horas estaban cadu con una linterna de un telescopio a otro prácticamente no había contaminación lumínica y captando esas trazas pues parece una discoteca prácticamente y eran realmente de uno que iba con cuidado a otro sitio a otro durante 4 horas pues se ve todo este movimiento aquí el color de las estrellas sale también sin problemas y aquí desde detrás del observatorio desde una zona del meteorológico pues si apuntas al oeste todas las estrellas parecen aparentemente que caen hacia abajo por eso hay bastante juego con eso de estar traes en una jornada de puertas abiertas de observatorio que colocamos unas cámaras en uno de los telescopios solares y estuvo 24 horas tomando imágenes entonces durante el día si estas tomando imágenes cada 30 segundos las personas se van moviendo se van moviendo, se van moviendo, se van moviendo y van sumando, van sumando, van sumando como se ve aquí que parece que están los observatorios llenos pero realmente eran grupos de personas a la cámara si no seguió tomando imágenes por la noche y la sumamos en dos entonces fue lo que pasó durante el día con la cámara apuntando al sur que se ve así y quizás es la locura más grande que he hecho y bueno, quedo curioso y esto ya para finalizar programas que recomiendo este ya lo recomende antes, este para ordenadores es gratuito para planificarse y estos dos también son para Android o para iPhone para pastelar son prácticamente los que uso este quizás más el fotofilis además son desarrolladores creo que son de Mallorca los que la han hecho y yo creo que es el mejor programa que existe ahora mismo para planificaciones y para absolutamente todo lo que quiere que ve con astronomía y ya esto lo que me ha dado tiempo de contar hay tiempo de preguntas o algo