 Kapitel 15 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 15 – Englische Gasthöfe Die Annehmlichkeiten eines solchen Gasthofes in England kennt man auf dem festen Lande nicht. Darum erlauben wir uns hier einiges darüber zu sagen. Durchgängig, auch in den Städten, sind die englischen Gasthöfe sehr lobenswert. Zimmer, Betten, Bedienung, Reinlichkeit übertreffen alles, was man in anderen Ländern in dieser Art antrifft. Aber wir möchten fast behaupten, dass die guten Gasthöfe auf dem Lande wieder die in Städten in dem Maße übertreffen, wie jene die Deutschen. Die Teuerung ist auch nicht so groß, als man denken möchte, wenn man nur erst die Sitte kennt. Der Umstand, dass man durchaus nicht portionsweise speist, ist freilich unangenehm. Alle Vorräte des Hauses an Fleisch, Fisch, Gemüsen und dergleichen sind in der höchsten Sauberkeit und mit einer Art Eleganz, in einem auf dem Flur befindlichen mit Glasfenstern versehenden Kabinett zur Schau gestellt. Hier trifft man gewöhnlich die Wirtin oder ihre Stellvertreterin an. Außer einigem Backwerk findet man nicht fertig zubereitet. Die Häuser, in welchen die öffentlichen Fuhrwerke zu bestimmten Stunden einkehren, machen jedoch hiervon eine Ausnahme. In diesen ist mittags oder abends der Tisch gedeckt, an welchem die ankommenden Reisenden um einen festgesetzten Preis in Gesellschaft speisen können. Außer diesem aber muss der einzelne Fremde in jenem Vorratsmagazine seine Mahlzeit und die Art der Zubereitung selbst wählen und geduldig warten, bis sie fertig ist. Wählt man nun einen Hammel oder Rinderbraten oder sonst ein großes Stück, so bekommt man es ganz auf den Tisch und muss es auch ganz bezahlen, wenn es gleich kaum angeschnitten wieder abgetragen würde. Dies ist freilich nicht angenehm, aber der Landeskundige weiß sich einzurichten und bestellt kleinere, leicht zubereitende Gerichte. Das Logie ist nicht teuer. Für das Zimmer, in welchem man speist und den Tag zubringt, wird auch bei längerem Aufenthalt gewöhnlich nichts gerechnet. Es sei denn, dass man nur im Hause wohnt und immer auswärts speise. Im Schlafzimmer bezahlt man nur das Bett, und dieses kostet selten mehr als einen Schilling die Nacht. Und welch ein Bett? Die schönsten Matratzen, die feinsten Betttücher und Decken. Schöne Vorhänge umgeben das Bett. Ein kleiner, hübscher Teppich liegt davor. Eine feine weiße Nachtmütze und ein paar Pantoffeln fehlen auch nie dabei. Deren sich reisende Engländer, die immer wenig Gepäck mit sich führen, ohne alle Scheube dienen. Es ist uns immer aufgefallen, dass dieses Volk bei aller Reinlichkeit tausend kleine Rücksichten nicht kennt, die dem Deutschen noch mehr dem Franzosen zur Natur geworden sind. Kein Engländer zum Beispiel, der nicht zu den vornehmsten Klassen gehört, wird sich weigern, mit anderen aus einem Glase oder Porterkrug zu trinken oder mit Bekannten, auch wohl Fremden, in einem Bette zu schlafen, wenn es im Hause an Raum fehlt. Auch in den Städten erscheint der Wirt gleich, um den Fremden beim Austritte aus dem Wagen zu empfangen, aber auf dem Lande ist es als Kämemann zu einem längst erwarteten Besuch. Der Wirt öffnet selbst den Schlag und hilft dem Reisenden heraus. In der Tür steht die Wirtin, mit dem freundlichsten Gesicht von der Welt, knixt sie einen halbes Dutzend Mal kurz hintereinander, bemächtigt sich der reisenden Dame so gleich, führt sie in ein besonderes Zimmer und sorgt auf alle Weise für ihre Bequemlichkeit, während ihr Mann bei den Herren die Unnörs macht. Wenn man auch nur die Pferde wechselt, ohne das Geringste zu verzehren, so bleibt diese Höflichkeit sich dennoch gleich. Wirt und Wirtin begleiten den Reisenden an den Wagen, danken für die erzeugte Ehre und bitten, bald wiederzukommen. Freilich haben die Wirtin auf jeden Fall einige Nutzen von den Reisenden, da sie die Post für eigene Rechnung bedienen. Je weiter man ins nördliche England dringt und sich Schottland nähert, je mehr nimmt diese Aufmerksamkeit der Wirtin zu, verbunden mit einer Art Kordialität, die unangenehm auffällt. Der Wirt bringt immer die erste Schüssel auf den Tisch, sei sein Gasthof noch so groß und ansehnlich. Ihm folgt seine Frau. Selbst alle Kinder des Hauses, die nur einigermaßen sich dazuschicken, folgen dem Alter nach in Prozession, alle bringen etwas. Oft sahen wir zuletzt so einen kleinen goldlockigen Kerub von drei, vier Jahren, geschäftig mit einem Pfefferbüchsen dahergetrippelt kommen. Die Aufwärter, Waiters, scheinen Flügel zu haben. So schnell kommen sie auf jeden Klingelzug und in allen Zimmern hängen gute, gangbare Klingeln, welche der Reisende Engländer nach Herzenslust handhabt. So wie es keine aufmerksameren Wirte gibt, so gibt es auch keine viel verlangenderen Gäste als in England. Das Wirtschaftswesen wird aber gewissermaßen fabrikmäßig betrieben. Jeder hat sein Departement und so geht alles in schneller Ordnung. Die Pferde besorgt der Stallknecht, Hausler genannt, hat aber wohl im Stall seine Untergebenen zum eigentlichen Dienste, denn er selbst sieht zu elegant dazu aus, er nimmt nur die Befehle der Fremden an und führt die Pferde vor. Dann ist noch der Stiefelwichser, dieser, gewöhnlich der pfiffigste und gescheiteste vom ganzen dienenden Personal, wird schlichtweg Boots, Stiefel gerufen und ist eine sehr wichtige Person im Hause. Er besorgt gewissermaßen die auswärtigen Angelegenheiten, bestellt Kommissionen, führt die Fremden im Orte herum und gibt von allem Rede und Antwort. Unaufhörlich hört man in einem ganz eigenen, hell klingenden Fistelton durchs ganze Haus, Boots, rufen und immer ist er zur Hand. Abends beim Zubette gehen wird jedes Mal das Kammermädchen, Chambermaid gerufen, sie erscheint im feinen, kartunenden Kleide mit einer schneeweißen Muselinschürze, einem artigen Spitzenhäubchen, kurz, so nett und damenhaft gekleidet als möglich. Ihr Amt ist, den Fremden ohne Unterschied der Person und des Geschlechts, einen Nachtischleuchter mit einem Wachslicht anzuzünden, ihn ins Schlafzimmer zu führen und zuzusehen, dass es ihm an keiner Bequemlichkeit mangle. Dies geschieht jeden Abend und wenn man monatelang im Hause verweilt. Beim Abschied erscheinen dann Waiter und Hostler und Boots ganz zuletzt noch bitten die Chambermaid mit einem artigen Knicks ihrer nicht zu vergessen. Don't forget the Chambermaid. Man gibt diesen Leuten nicht viel, wenn man die Teuerung des Landes bedenkt, und man gibt gern, denn man wurde gut bedient. Nach dieser Dekression kehren wir zurück nach Caterick Bridge. Krankheitshalber mussten wir einige Tage dort verweilen und wurden gewartet und gepflegt, als wären wir unter Bekannten und Freunden. Die Wirtin, Mistress Ferguson, wich nur aus dem Krankenzimmer, wenn ihre Geschäfte es notwendig machten. Ihr Mann ritt selbst nach dem viermeilen entlegenen Städtchen Witschmund, um den Apotheker des Ortes zu holen und der Sohn des Hauses, ein Landgeistlicher aus der Nachbarschaft, schleppte seine halbe Bibliothek herbei, um Kranken und gesunden Unterhaltung zu verschaffen. Der Apotheker war ein vernünftiger, guter Arzt und das übel Wich seinen Heilmitteln bald. In ganz England sind die Apotheker die am meisten gesuchten Ärzte, man nennt sie auch Doktor. Besuche, der eigentlichen Ärzte werden, außer bei reichen Vornehmenkranken, nur bei sehr großer Gefahr gefordert. Sie sind zukostbar, weniger als eine Genie darf man keinem für jede einzelne Visite bieten. Diese wird ihnen gewöhnlich jedes Mal beim Abschied nehmen in die Hand gedrückt. Eine Konsultation des Arztes in seinem eigenen Haus kostet die Hälfte. Die Apotheker werden ungefähr wie die Ärzte in großen deutschen Städten bezahlt. Übrigens wimmelt's nirgends so von Quacksalbern als in England. Dies bezeugen die öffentlichen Blätter, deren größte Hälfte aus Ankündigungen von Arkanen besteht. Ende von Kapitel 15 Kapitel 16 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 16 Gänzlich hergestellt kamen wir nach Richmond, einer kleinen Landstadt am Abhang eines Felsens erbaut. Die Ruinen des uralten Schlosses Richmond, von welchem die jetzigen Herzöge von Richmond zwar den Namen führen, aber keine 50 von Einnahme haben, stolzieren hoch auf dem Gipfel desselben über die Stadt. Letztere liegt höchstmalerisch und die Ruinen der sie umgebenden alten ehemaligen Welle gewähren eine weite, herrliche Aussicht. Wald, Wiese, hübsche Landhäuser, Gärten, Dörfer, kleine, fruchtbare Anhöhen wechseln auf eine unbeschreibliche, anmutige Weise ringsumher und ein Strom über den eine steinerne Brücke führt, belebt das ganze. Jeder Schritt entdeckt neue Schönheiten. Der wilde Felsen, auf dem Schloss und Stadt erbaut sind, bildet einen wunderbaren Kontrast mit den lieblichen Umgebungen. Die Ruinen, zwar in einem ganz anderen Geschmack und weniger prächtig als die von Frontaines Abbey, zeugen dennoch von ehemaliger Größe und gesunkener Herrlichkeit. Sie werden gar nicht unterhalten und drohen stündlichen Einsturz zur großen Gefahr für die an ihrem Fussel liegenden Wohnhäuser. Ein einziger Turm steht erhalten da. Alles übrige sind nur hohe, üppig mit eVoll bewachsene Mauern. Die Abteilung der Gemächer sieht man noch deutlich und die hohen Bogenfenster, aber das Dach fehlt gänzlich. Regen und Wind haben überall freien Zugang. Ende von Kapitel 16, gelesen von Jagdweber, Rheinberg Kapitel 17 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 17, Auckland, Durham, Sunderland und Newcastle Von Richmond nach Auckland kamen wir in wenigen Stunden. Es ist der Sitz des Bischofs von Durham. Sein Wohnhaus, ein großes gotisches Gebäude, zwar recht nett, aber doch ganz bürgerlich und einfach möbliert, zeigt keine Spur geistiger Pracht. Alles ist, so wie es sich eigentlich für einen solchen Oberhürten schickt. Der zu dem Hausegehörige Garten ist in Hinsicht der darauf verwendeten Kunst kaum nennenswert, aber die Natur eines der schönsten, lieblichsten Fläckchen der Erde. Er vereinigt Fels und Wald, ein rauschender Fluss stürzt bald gaukelnd, bald unwillig über wildes Gestein, das sich ihm vergeblich in den Weg wirft. Unendlich viel Schönes könnte hier mit Geld und Geschmack hervorgebracht werden, und doch, wenn man diese ungeschminkte Natur sieht, muss man unwillkürlich wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Wir fuhren durch den großen, sehr angenehmen Park nach der Stadt Durham. Sie ist eine der ältesten, wenngleich nicht der größten in England und liegt sehr malerisch in einem reizenden, von fruchtbar angebauten Bergen umgebenden Tale. Den folgenden Morgen gingen wir über Sunderland nach Newcastle. Sunderland ist wegen einer eisernen Brücke der größten in England sehr merkwürdig. Ein einziger ungeheurer Bogen wölbt sich hundert Fuß über die Fläche des Wassers, sodass ein Schiff ohne die Masten umzulegen, darunter hinsegeln kann. Nie sahen wir Zierlichkeit und Stärke so vereint. Wie ein Zorberwerk scheint die Brücke in der Luft zu schweben. Nur der Bogen, auf welchem sie ruht, und die Geländer, die sie an beiden Seiten einfassen, sind von Eisen. Sie selbst ist von Stein. Auf einem bequemen Platz unter der Brücke konnten wir den Mechanismus derselben recht betrachten. Sechs nebeneinander parallel hinlaufende Bogen vereinigen sich zu einem Ganzen. Jeder dieser Bogen besteht aus einer dicken, eisernen Stange, die auf einer Menge nebeneinander aufrechtgestellter, ebenfalls eisernen Ringe ruht, von welchem jeder 15 Fuß im Diameter hält. Diese Ringe ruhen unten wieder auf einer der oberen ähnlichen Stange. Verschiedene Eisen sind symmetrisch angebracht, um die sechs Bogen nebeneinander zu verbinden. Das Ganze liegt an beiden Enden auf zwei mehr als armdicken, eisernen Querstangen, die aber inwendig wohl sind. Der zierliche Anblick dieses Kunstwerks ist unbeschreiblich. Augenscheinlich sieht man, wie viel mehrere schwache Kräfte vereinigt tragen können. Wenn auch etwas an diesem Bogen durch Zeit oder Gewalt zerstört würde, so bleibt doch immer genug übrig, das Ganze zu erhalten, und man möchte fast behaupten, es könne nie sehr baufällig werden, weil man mit leichter Mühe jedem kleinen Schaden bald abhelfen kann. Es wohnt ja ein eigener Wächter neben der Brücke, der darauf zu sehen hat, dass sie immer im Stande erhalten werde. Man hat einen auch in Deutschland bekannten großen Kupferstich, welcher den Kunstbau dieser wahren Wunderbrücke sehr gut und deutlich darstellt. In Newcastle, wohin jetzt unser Weg führte, fanden wir nichts zu tun, als auszuschlafen. Die Stadt ist ziemlich groß, hat neben vielen engen und winklichen auch einige hübsche Straßen und ist besonders wegen des Steinkohlenhandels für Großbritannien sehr wichtig. Aber alles hat auch das Ansehen und den Geruch dieses Geschäftes und also für den Bloß zum Vergnügen reisenden wenig Einladendes. Ende von Kapitel 17 Kapitel 18 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 18 Elnwick Castle und Berwick Elnwick, diesen alten Sitz der Herzhüge von Northumberland, erreichten wir einige Stunden, nachdem wir Newcastle verlassen hatten. Der Anblick dieses Schlosses aus der Ferne versetzte uns zurück in längst vergangene Tage. Wir glaubten eine Burg aus jenen Zeiten vor uns zu sehen, in welchen das Faustrecht noch galt und jeder gegen feindliche Nachbarn mit eigener Kraft sich zu schützen suchen musste. Die wunderbare Erhaltung dieses großen altertümlichen Gebäudes, an welchem doch aus nichts Verfallenes oder Ruinenartiges zu erblicken war, fiel uns vor allem auf. Die durchaus altertümliche Burg mit ihren runden Eckthürmen, ihren mit Schießscharten versehenden Ringmauern, ihren Brustwehren, ihren Toren, ihren über dem Schlossgraben führenden Zugbrücken, schien wie durch ein Wunder der Gewalt der Elemente, wie der gegen sie anstürmenden Feinde jahrhundertelang auf unbegreifliche Weise getrotzt zu haben. Es war eine Täuschung, aber die gelungenste, die uns in dieser Art jemals vorgekommen ist. Ellenwick Castle Fußnote eines der schönsten Feudalschlösser Englans letzte weitgehende Restaurierung im 19. Jahrhundert, durchaus nicht ganz modernen Ursprungs, sondern nur oft und manchmal recht unglücklich restauriert, Fußnoteende. Ellenwick Castle ist ganz modernen Ursprungs und verdankt seiner altertümliche Gestalt nur der seltsamen Laune des Herzogs von Northumberland. Auf den Zinnen der Mauer und der Türme stehen alte Krieger in drohender Stellung, von Steingehauen in Lebensgröße. So viel wir von unten davon urteilen konnten, sind diese Figuren recht gut gearbeitet. Über jedem Tor steht einer davon in gebückter Stellung, mit beiden Händen einen großen Stein haltend, als wäre er im Begriff den Eintretenden damit zu zerschmettern. Die Idee kann man nicht eben gastfreundlich nennen, aber diese ganze Verzierung, so wunderlich und einzig in ihrer Art sie ist, macht einen großen Effekt. Von weitem glaubt man fast, die Geister der alten Krieger, die einst hier hausten, wären zurückgekehrt und wollten der Neugier den Eintritt in ihr Heiligtum wehren. In so drohender, mannigfaltiger Bewegung und Gebärde stehen sie da. Auch sind sie nicht so harmlos, als man denken möchte. Manch hat dieser Helden kam schon ungerufen herunter, wenn es ihm oben zu windig war, und richtete auf der Erde Schaden und Unfug an. Das Innere der Burg ist ebenfalls im Geist der Vorzeit gehalten. Hohe, gewölbte Zimmer mit Bogenfenstern voll künstlicher, gotischer Verzierungen und Schnörkeln, ungeheure Pfeiler und Mauern, lange sich durch kreuzende Galerien dunkle, krumme Gänge würden ein sehr schauerliches Ganzes machen, wären die Zimmer nicht mit hellen Farben heiter und lustig aufgemalt. Indessen glaubten wir doch, dass einer der englischen Schauerromane einsam um Mitternacht hier gelesen, seine Wirkung nicht verfehlen würde. Wir eilten fort, hinaus in den freundlichen Sonnenschein, in den Artigen, die Burg umgebenden ganz modernen Garten, zu den wohl angelegten Treibhäusern, in welchen wir uns zu unserer Freude, da der Herzog nicht da war, mit Weintrauben und Melonen für die Reise versorgen konnten. Den Park, der sich eben durch nichts von anderen Parks auszeichnet, sahen wir nur von weitem aus den Fenstern der Burg, man wollte uns nicht erlauben, hin durchzufahren, was doch bei anderen Parks selten Schwierigkeit findet. Jetzt führte der Weg längst der Küste des Meeres, das wir fast nie aus dem Gesichter verloren, nach der uralten Stadt Berwick, an der äußersten Spitze Northumberlands. In Northumberland, besonders in Berwick, der letzten englische Stadt, fiel uns die Sprache der Einwohner auf. Das wunderliche allgemeine Schnarren, womit sie den Buchstaben R aussprechen, und die vielen ganz unbekannten Provinzialausdrücke, welche sie einmischen, machten, dass wir Mühe hatten, sie zu verstehen. Schon nach Newcastle spricht man das Englische sehr fehlerhaft, fast wie Plattdeutsch aus. Ende von Kapitel 18 Kapitel 19 von Reise durch England und Schottland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 19, Schottland Die Fahrt von Berwick nach Edinburgh, 54 englische Meilen, fast immer im Angesicht des Meeres, wäre allein die Reise wert. Von so seltener wunderbarer Schönheit ist die Gegend, aber deshalb wohl umso unbeschreibbarer. Bis dicht hinab an die Wellen der Küste bebaut wie ein Garten. Kornfelder, Wiesen mit Herden bedeckt, Obst und Gemüsegärten wechseln, alles in der Pracht der üblichsten Vegetation. Dazwischen kleinige Hölze, duftende, blühende Hecken und in ihrer Mitte Dörfer, die umso malerischer erscheinen, da sie schon ein ländlicheres Ansehen haben und nicht wie die englischen kleinen Städten ähnlich sind. Das Land ist nicht bergig, aber auch nicht flach. Wellenförmig erhebt es sich zu kleinen Anhöhen und sinkt wieder zu lieblichen Gründen herab. Freundliche, einzelne Landhäuser liegen überall zerstreut, ehrwürdige, efeu bewachsene Ruinen der Vorzeit erheben ihre alten Mauern und Zeugen von vergangener Größe. Und nun noch der Anblick des Meeres, dieses ewig wechselnden Elements, das jeder Gegend auch der ödesten Leben gibt. Kleine Inseln mit Leuchttürmen, entfernte blaue Felsen, die zackig und wild am Horizont des Sichtbarwerden, alles, alles vereint sich hier, um ein ganzes voll wunderbare Schönheit zu bilden. Zwei Lager, Fußnote, in England befürchtete man eine Invasion der Franzosen, Fußnoteende. Zwei Lager, jedes von ungefähr dreithausend Mann, die eben hier die Küste bewachen, kontrastieren mit der ländlichen Armut rings umher. Der Anblick dieser Krieger, ihre Zelte, ihre glänzenden Waffen und Uniformen brachten ein neues fremdes Leben in diese entzückende Gegend. Schon hier, so nahe an der englischen Grenze, fiel uns der Unterschied zwischen dem englischen und schottischen Volke merklich auf. Freundliches, gutmütiges zu vorkommen, Treuhärzigkeit, verbunden mit großer, aber fröhlicher Armut, erinnerte uns immer an die Bewohner deutscher Gebirge. Schuhe und Strümpfe, ohne welchem man in England keinen Bettler erblickt, sind hier schon hoher Luxus. Die arbeitende Klasse und der größte Teil der Kinder, selbst wohlhabende Eltern, laufen im Sommer und winderbar Fuß. Vielleicht geschieht dies fast ebenso aus Gewohnheit als das Armut, aber es fällt sehr auf, wenn man aus England kommt, wo dergleichen unerhört ist. Ende von Kapitel 19 Kapitel 20 Von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 20, Edinburgh In keinem der vielen schönen Gasthöfe dieser Stadt konnten wir unterkommen. Es waren eben die letzten Tage der Woche, in welcher dort alljährlich Pferderinnen gehalten werden. Wir fanden alles Folgepropft von Fremden, die teils jenes Edel vergnügen, teils die es begleitenden Lustbarkeiten, das Theater, die Bälle, Konzerte und tausend andere Freuden herbeigezogen hatten. Da wir bald eine artige Wohnung bei einem Kupferstichhändler, einem der unzähligen Macintoshes, fanden, waren wir es wohl zufrieden, das Volk einmal bei seiner Nationalfreude zu sehen. Die Stadt Edinburgh, von beträchtlicher Größe, ist eine der schönsten und hässlichsten Städte zugleich und verdient in dieser Hinsicht mit Marseille verglichen zu werden. Die Altstadt, ein grauen und ekelerregender, klumpen Alter, schmutziger, den Einsturz drohender Häuser, die anscheinend ohne Ordnung in engen, winklichen Straßen an und übereinander geworfen zu sein scheinen, die neue Stadt dagegen, Wetteifern mit den schönsten Städten Europas. Edinburghs ganze Lage ist einzig in ihrer Art von hoher romantischer Schönheit. An den Seiten eines hohen Felsens, der sich an eine lange, majestätische Reihe anderer Felsen anschließt, liegen die Häuser der alten Stadt. Wir Schwalbenester angeklebt, unter und übereinander einige dieser Häuser haben, von einer Straße ausgesehen, zehn Stockwerke, während sie von der anderen Seite, deren nur zwei oder drei zählen, und man aus dem vierten oder fünften Stock der niedriger liegenden Seite auf der hohen geraden Fußes ins Freie in eine andere Straße geht. Wie krumm, wie eng, wie winklich der größte Teil dieser Straßen ist, lässt sich schwer beschreiben. Einige derselben führen steile und hohe Berge hinauf und hinab auf die allerbeschwerlichste Weise. Auf den höchsten Gipfel dieser Felsenkette thront die uralte Wohnung der schottischen Könige, das Castell, hoch über den Häusern der übrigen Einwohner. Eine tiefe Kluft, aus welcher jene Felsen steil, fast senkrecht emporsteigen, trennt die alte Stadt von einer Anhöhe, auf welcher die neue Stadt erbaut ist. Einige schöne steilende Brücken führen hinüber und vereinigen beide Städte. Tief im Abgrund des Siedmunds von einer dieser Brücken, Straßen, die dort unten liegen, wie im Ehrebus, denen Sonne und Mon fast nie scheinen und deren Dächer noch lange nicht bis zur Grundlage dieser Brücken hinaufreichen. Die Menschen, die dort wandeln, erscheinen von oben gesehen wie Gnomen. Es ist unbegreiflich, wie man im Angesicht der schönen, neueren Stadt diese unfreundlichen Wohnungen ertragen kann. Nur ein Teil dieser Kluft ist bebaut. Der übrige wird zum Teil als Viehweide benutzt, zum Teil liegt er steinig und unfruchtbar da. Die neue Stadt kann sich in Hinsicht der Regelmäßigkeit und Breite der Wohlgepflasterten mit breiten Fußwegen auf beiden Seiten versehenden Straßen mit den schönsten Städten Europas messen. In Hinsicht der Schönheit, der Solidität und des guten Geschmackes der aus Quadrsteinen erbauten Wohnhäuser, übertrifft sie solche vielleicht. Wie in London gibt es auch hier große Plätze, umgeben von schönen Gebäuden und in ihrer Mitte einen mit eisernem Geländer eingefassten artigen Garten oder einen schönen Grasplatz. Fast alle Straßen bieten Aussicht aufs Meer. Dieses große, ewig wechselnde, ewig neue Schauspiel erhält hier noch durch eine Menge kleiner, zerstreut liegender Inseln neuen Reiz. Ferne blaue Berge begrenzen von der einen Seite die große Perspektive, die von der anderen sich ins Unendliche ausbreitet. Unvergesslich bleibt uns ein Abend, den wir in Princess Street bei einem unserer Bekannten zu brachten. Diese eine englische, meile lange Straße besteht nur aus einer Reihe sehr schöner Häuser. Gegenüber begrenzt eine eisene Balustrade jene Kluft, welche die alte Stadt von der Neuen scheidet und welche, gerade hier unbebaut, Kühen und Ziegen zur Weide dient. Senkrecht steigen daraus die ganz nackten Felsen empor, wild, zackig, in schönen wechselnden Formen. Hoch liegt die alte Königsburg und andere Gebäude. Über ihnen droht, von blauen Nebeln umwogen, König Arthur's Sits, ein wunderbar geformter Fels, fast wie ein Thron gestaltet. Von ihm erzählt sich das Volk manche schauerliche Sage der Vorzeit. In seiner Nähe erblickt man auf dem anderen Felsen die Ruine eines alten Schlosses, in welchem die unglückliche Maria Stewart von ihrem eigenen Volke gefangen gehalten ward, ehe sie nach England in den Tod ging. Das Meer begrenzt die Aussicht am Ende der Straße. Hier sahen wir die sinkende Sonne die Spitzen der Felsenröten, später den Mond die Wellen des Meeres versilbern und schieden mit der Überzeugung, dass nicht leicht eine andere große folgreiche Stadt uns ein ähnliches Schauspiel darbieten wird. Die dritte Abteilung von Edinburgh ist Leith. Eigentlich eine Stadt für sich, aber, fast mit Edinburgh zusammenhängend, kann sie doch dazu gerechnet werden. Leith liegt in der Tiefe, hart am Hafen, in einer niedrigen, etwas sumpfigen, unangenehmen Lage. Hier sind die Schiffswerften, Magazine, Comtoire und die Wohnung derer, die sich mit all diesen Dingen beschäftigen. Hier gibt es des Drängens, Stoßens, Treibens genug. Leith ist nicht so bergig, aber fast so hässlich als die Altstadt Edinburghs. Die Straßen sind voll gewühl und getümmel, wir waren froh, bald zu entkommen. Das schönste Gebäude in Edinburgh ist das Register Office. Es dient zu manikfaltigen öffentlichen Zwecken. In einer doch eine Kuppel von oben erleuchteten Rothunde sahen wir hier die marmorne Statue des Königs Georg III. Mrs. Dema, eine Dame von Stande in London, hat sie der Stadt geschenkt und, was das merkwürdigste dabei ist, sie hat sie selbst verfertigt. Man muss ihren guten Willen ehren. Die Statue selbst ist ein unförmiges Machwerk. Das Castell ist ehrwürdig durch seine ehemalige Bestimmung, sein alter und seine imposante Lage hoch auf dem Gipfel des Felsens. Hollywood House, die Residenz des Königs von Großbritannien, wenn er einmal nach Edinburgh kommen sollte, ist ein großes, ganz gewöhnliches altmodisches Schloss, welches sich auf keine Weise auszeichnet, aber dennoch dem Palaste von St. James in London fortzuziehen. Verschiedene Privatpersonen, denen der König die Erlaubnis dazu gab, bewohnen es jetzt. Auch war es die Residenz des Grafens Arthur, späterhin König Karl X. Die Wohnungen im Schlosser und dem es tunnächst umgebenden Bezirke haben das Vorrecht, dass niemand Schuldenhalber darin arretiert werden kann. Sie werden deshalb sehr gesucht, besonders wie man uns versicherte, vom schottischen Adel. Graf Arthur, Fußnote, als Karl X. König von Frankreich, 1824 bis 1830, ergründete nach dem Sturm auf die Bastille mit dem Prinzen Comte die Emigration. In dieser Eigenschaft führte er mehrere Feindhandlungen gegen Frankreich. Von 1795 bis 1813 lebte er im englischen Exil von einer Pension, die ihm das englische Parlament bewilligt hatte. Ende der Fußnote Graf Arthur lebte hier so viel möglich wie Weyland zu Versailles. Zwei Mal die Woche speiste er öffentlich, allein, wie es die Etikette fordert. Drei Mal die Woche hielt er Lever vor einem Hofe von Emigranten, die er um sich versammelte. Wir sahen seine Zimmer. Sie sind so ganz bürgerlich einfach, dass sie ihn doch oft an die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge erinnert haben müssen. Und zwar nur drei Gegenstände darin merkwürdig. Das Bildnis der Tochter Ludwig XVI. Das ihrer Tante, der Prinzessin Elizabeth und eine Aussicht auf Malta, welche diese unglückliche Dame zu Paris im Tempel, hier wurden die Mitglieder des Königshauses gefangen gehalten, malte und hoffentlich so unterm Schutze der Ewigheit der Kunst wenigstens einige Stunden den großen Schmerzvergas, der schwer auf ihr lastete. Bei aller romantischen Pracht und Schönheit eignet sich die Lage Eidenburgs, dennoch wenig zu spaziergängen. Es fehlt in der Nähe an Schatten, an ländlicher Liebligkeit. Doch findet man auch diese, wenn man sich nur die Mühe geben will, sie ein oder zwei Stunden weit aufzusuchen. Das Pferderinnen, das man wohl den Karneval der Briten nennen darf, erfüllte während der ersten Tage unseres Aufenthalts da selbst die ganze Stadt Eidenburg mit ungewöhnlichem Leben. Die Vergnügungen jagten einander in dieser Woche. Sonst lebt man hier stiller, einfacher als in London, mehr ein Familienleben auf deutsche Weise. Die Kinder werden nicht, wie es dort durchaus gewöhnlich ist, in Pensionen erzogen, sie wachsen im Hause unter den Augen ihrer Eltern heran. Die äußere Frömmigkeit und besonders die Feier des Sonntags wird hier noch strenger beobachtet als dort. Einer unserer Bekannten, welcher uns an einem Sonntagmorgen zu einer Spazierfahrt abholte, schloss sorgfältig die Jalousien an seinem Wagen, solange wir in der Stadt voran, weil er sich scheute, den Leuten, die in die Kirchen gingen, zu zeigen, dass er in einer Stunde Spazierin fahre, welche eine so heilige Bestimmung hat. Am Sonntagmorgen werden alle musikalischen Instrumente, alle Bücher, die nicht religiösen Inhalt sind, alle Spielkarten, alle Handarbeiten, auch die unbedeutendsten, sorgfältig weggeschlossen, damit auch selbst ihr Anblick nicht störend werde. Jedermann geht in die Kirche und hält Andachtsübungen zu Hause, wobei die Hausgenossen bis auf die geringsten Bedienten erscheinen müssen. Jede Ergötzung ist hochverpönt, den Herren bleibt nur die Flasche, bei der sie an diesem Tage noch länger als sonst nach Tische verweilen, und den Damen der T-Tisch. Zu vorkommende, gütmittige Freundlichkeit und ein gewisses treuherzigfröhliches Wesen unterscheiden den Schotten merklich vom Engländer. Man achtet hier die Fremden mehr als in England, ist bekannter mit ihren Sitten und Gebräuchen, denn Armut zwingt den Schotten oft, in der weiten Welt ein Vorkommen zu suchen und ersucht es lieber recht fern als in England, wo man sein geliebtes Vaterland mit ungerechter Verachtung betrachtet. Der größte Teil der in Deutschland und anderen Ländern angesiedelten Britten sind eigentlich Schotten. Frömigkeit, Ehrlichkeit, Arbeitsamkeit ist der Charakter des Volks im Allgemeinen, dazu eine ungemessene Liebe zu ihrem Lande, zu ihrer vaterländischen Literatur. Mit ihr, wie mit den Alten, ist jeder bekannt, der nur auf Bildung einigen Anspruch macht. Sie hegen hohe Ehrfucht vor allem, was auf ihre ehemaligen besseren Tage hindeutet. Maria Stuart hat hier noch unzählige warme Verehrer und jede Relik, wie ihr die von ihr übrig ist, wird wie ein Heiligtum betrachtet und sorgsam vor dem Untergang geschützt. Die bildende Kunst will unter britischem Himmel nicht recht gedeihen, doch dass sie wenigstens nicht immer dort nach Brote geht, davon fanden wir den Beweis bei einem wirklich ausgezeichneten Künstler mit Namen Reburn. Wir besuchten ihn in seinem eigenen, elegant gebauten und möblierten Hause, in welchem er mit seiner Frau und vier Kinder auf einem sehr angenehmen Fuß lebt. Ein ähnliches Landhaus besitzt er vor der Stadt und alles dies erwarb ihm sein Pinsel, denn er war ohne Vermögen. Freilich hat er einen Kunstzweig gewählt, der wohl nirgends so belohnt werden würde als in Großbritannien. Er malt Pferde, aber so wunderschön mit solcher Wahrheit, dass selbst ein nicht englisches Auge davon entzückt werden muss. Auch menschliche Porträts gelingen ihn mit ziemlichen Glück, aber die Counterfeist der vierfüßigen Lieblinge manches reichen Dorts haben eigentlich doch sein Glück und seinen Ruhm gegründet. In einem großen, von oben erleuchteten Saale, den er sich zu diesem Zwecke erbauen ließ, sahen wir viele seiner Gemälde im schönsten Licht mit wahrer Freude. Ende von Kapitel 20 Kapitel 21 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und ein öffentlicher Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klubbeisser. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 21, Pferderennen Das Pferderennen, welches so viel Fremde in Edinburgh versammelt hatte, konnten wir nicht unbesucht lassen. Wir wohnten noch bei den beiden Letzten und der herwichtigsten bei. Gewöhnlich werden sie an anderen Orten auf einer dazu eingerichteten großen Wiese gehalten. Hier aber hat man, wunderlich genug, das Ufer des Meeres bei Liz dazu erwählt, eigentlich die sandige Fläche, von welcher sich das Meer zur Zeit der Ebbe zurückzieht. Darum muß die Stunde genau abgepasst werden. Uns schien die Expedition nicht ganz ohne Gefahr. Sollte den alten Poseidon einmal eine Laune anwandeln und erschickte seine Wogen etwas früher zurück, so mußte wohl die Katastrophe des Königs Pharao im roten Meere nochmals wiederholt werden und Edinburgh wäre mit einem Male verödet. Denn niemand bleibt bei diesem wichtigen Vorgang zu Hause, wenn er nicht muß. Uns kam das ganze Vergnügen etwas wunderlich vor. Auf dem nassen, pfützenreichen Sande, wo es unbegrifflich ist, wie die Pferde festen Tritt haben können und dennoch obendrein wie ein Fischmarkt riecht, ist ein Platz mit Schranken von Stricken umgeben. Alte invalide Soldaten stehen ringsum her und halten auf Ordnung. An einem Ende dieses Platzes sitzen die Kampfrichter auf einem hohen, mit Fähnchen verzierten Gerüste, gravitätisch wie Radamand mit seinen Kollegen, die Helden des Tages, die Pferde, stehen daneben. Eine unzählige Menge Menschen umgibt den Platz. Auf die Dächer, an die Fenster der benachbarten Häuser von Lies, auf die Mauern, auf eigens dazu erbaute Gerüste, auf den Kä des Hafens, überall, wo nur ein Plätzchen zu finden ist, haben neugierige Fußgänger sich hingestellt. Diese bunte, fröhliche Menge gibt vom Rennplatz ausgesehen einen sehr hübschen Anblick. Die Glücklichen, welche über ein Vorwerk oder Pferd disponieren können, tummeln sich, in Erwartung des großen Schauspiels, lustig auf der Rennbahn herum und geben selbst dem Beobachter einen sehr belustigenden Anblick. Prächtige, mit Wappen und Grafenkronen verzierte, mit vier stolzen Pferden bespannte Equipagen und dann Karin mit einem alten Lebensmydengau davor, Reiter und Rätferde jeder Art, alle möglichen Vorwerke, die Luxus und Lust zu fahren, es sei auf welche Weise es wolle, nur erfinden konnten, fahren und reiten untereinander herum im buntesten Gefühl. Alles patcht ohne Zweck und Ziel, kreuz und quer im Schlamme und lassen Sander lustig drauf los. Während der Zeit wird alles ganz genau von den Kampfrichtern untersucht, damit kein Betrug irgendeiner Art beim Rennen vorgehe. Die Jockeys, welche schon geraume Zeit vorher sich durch strenge Diät auf diesen großen Tag bereiten mussten, werden sorgfältig gewogen, keiner darf schwerer sein als der andere, deshalb wird dem Leichteren das fehlende Gewicht doch blei in den Taschen ersetzt. Die wettlustigen Zuschauer schließen in dessen ihre Wetten. Ein Trommelschlag wirbelt durch die Luft und alles eilt sich, an den Seiten zu arrangieren. Jedes strebt einen guten Platz zum Sehen zu bekommen, viele Männer steigen aus den Kutschen hinaus, oben auf die Imperiale, einige Frauenzimmer setzen sich auf den hohen Kutscher sitz neben ihren Kutscher. Alles ist in der gespanntesten Erwartung. Mit dem zweiten Trommelschlag laufen die Renner aus. Man hält vor Beginn der sie zu sehen den Atem an, man sieht sie fast nur einen Moment mit Blitzesschnelle vorüber rauschen und hernach auf der entgegengesetzten Seite ganz in der Ferne. Sie nahen wieder, rauschen zum zweiten Mal vorbei, sie nähern sich zum zweiten Mal dem Ziele und nun reiten alle alten und jungen John Bulls Fußnote Spitzname für den Engländer entnommen einer satirre History of John Bull von John Arwood North, 1712, eine der Fußnote. Und nun reiten alle alten und jungen John Bulls auf die halsbrecherichste Weise ohne auf irgendetwas zu achten wie wütend hinterdreien, um bei der Entscheidung gegenwärtig zu sein. Zweimal ohne anzuhalten, doch laufen die Pferde im Kreise die Bahn und das, welches das zweite Mal zuerst am Ziele ist, hat gesiegt. Der Weg, den die Renner so zurücklegen, beträgt genau gemessen vier englische Meilen, von denen man Fünfe auf eine Deutsche rechnet. Die Zeit aber, die sie darauf zubringen, ist unglaublich kurz. So wie das erste Rennen vorüber ist, fährt und reitet alles wieder auf den Platz durcheinander wie zuvor, bis ein neuer Trommelschlag verkündet, das andere Pferde zum Laufen bereit sind und die Zuschauer wieder zur Ordnung verweist. Jeden Morgen während der Woche des Pferderennens werden drei solche Wettläufe gehalten. Nach dem Dritten eilt alles sehr befriedigt nach Hause. Es ist nicht erfreulich, die Pferde am Ziel anlangen zu sehen. Ermattet, mit Schweiße bedeckt, atmen sie kaum noch, das Blut strömt aus ihren von den Sporen zerrissenen Seiten. Auch die Jockeys sinken fast hin vor Armattung. Das pfeilschnelle Rennen benimmt ihnen den Atem, sie müssen unaufhörlich mit der einen Hand vor dem Munde die Luft zu zerteilen suchen, um nur nicht zu ersticken. Die übrige Zeit des Tages, welche Toilette und die Freuden der Tafel freilassen, wird in dieser Woche auf manigfaltiger Weise hingebracht. Anstalten genug gab es dazu. Wachsfiguren, Seiltänzer, unsichtbare Mädchen und ein sehr interessantes Panorama von Konstantinopel. Nächst dem wechseln abends Bälle, Konzerte und Asampläen, in denen zu diesen Zwecke bestimmten, sehr schönen Seelen. Auch ein Vuxhall gibt es hier. Ob gleichrecht hübsch eingerichtet, hält es doch keinen Vergleich mit dem berühmten Vuxhall in London aus, das wohl immer das einzige seiner Art bleiben wird. Das Theater wird stark besucht und das Publikum darin ist laut, ungestümt und souverän herrschen wie in London. Das Haus ist nicht groß, aber sehr hübsch dekoriert, gut erleuchtet und zweckmäßig eingerichtet. Nur die Schauspieler zeichnen sich auf keine Weise aus. Keiner unter ihnen erhebt sich über die Mittelmäßigkeit und die Schauspielerinnen bleiben sogar noch weit unter ihr zurück. In dem sehr hübschen Konzertzahle ward ein echtschottisches Konzert vor einem sehr brillanten Auditorium gegeben. Es war als ein Vokalkonzert angekündigt und bestand nur aus drei Singstimmen, begleitet von einem Pianoforte. Die Sänger gaben den ganzen Abend nur leichte Romanzen, Lieder und dreistimmige Kanons hier Glies genannt. Diese Art der Musik ist in England noch mehr in Schottland sehr beliebt. Musik und Text waren ganz schottisch. Letzterer oft aus Ossian entlehnt, erstere durchaus sanft und klagend, doch Moldhöne sich hinlündend. Manche uralte Melodie ertönte hier und wurde mit heißer Vaterlandsliebe aufgenommen. Das Ganze wäre für eine Stunde etwa recht angenehm gewesen, aber es hatte den Fehler aller Ergötzlichkeiten in Großbritannien, es werte zu lange. Das Auditorium war in dessen sehr aufmerksam bis ans Ende nur einige ältliche Herren, die sich wahrscheinlich bei Tische das Wohl der Nation zu sehr zu Herzen genommen hatten, vervielen in süßen Schlummer und schnarchten überlaut in den Grundbass zu dem etwas mageren Accompagnement des Pianoforte. Die Singstimmen waren gut und sangen diese einfachen Melodien, wie dergleichen gesungen werden müssen, schmucklos, richtig und ausdrucksvoll. Die lärmende Woche waren nun vorüber, die Sehenswürdigkeiten wurden eingepackt, die Assemblesäle geschlossen, die Fremden reißen fort, die Einheimischen zogen zum Teil auf ihre Landhäuser und alles kehrte zur gewohnten Ordnung und Stille zurück. Wir blieben noch einige Zeit, um Edinburgh auch in der Ruhe zu sehen und zu genießen. Dann kam auch der Tag unserer Abreise. Wie wir aus der Tür unserer Wohnung traten, hatten wir einen in England ganz ungewohnten Anblick. Eine große Zahl Bettler umlagerte unseren Wagen bis zur Haustür. Wir mussten unseren Weg von den Zöhnen und Töchtern des Elends erkaufen. Endlich rollten wir fort. Die Morgensonne errötete das alte Schloss, König Arthur's Sitz und die Ruinen von Mariens Gefängnis. Nochmals blickten wir zurück auf das Spiegel Hellermär und eilten nun erwartungsvoll den Hochlanden zu. Ende von Kapitel 21 Kapitel 22 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 22 Karen Stirling Rasch ging es vorwärts auf ebendem Wege durch ein schön kultiviertes, nicht sehr bergiges Land. Bald erblickten wir von weitem viele große Gebäude mit abenteuerlichen hohen Schornsteinen. Dicke schwarze Rauchwolken stiegen aus diesen Empor und wälzten sich verfinsternt über die Blühende Gegend. Hoch aufsprühende Flammen blitzten aus dem dampfigen Himmel. Es waren die berühmten Eisengießereien von Karen, denen wir uns naten. Vielleicht die größten in aller Welt. Hier werden Kanonen, Mörser, große Kessel und alles mögliche Eisenwerk gegossen. Seit einigen Jahren wird fremden der Eintritt in diese Kyklopenwohnung nicht mehr gestattet und auch uns wart er verweigert. Wir waren eben nicht unzufrieden darüber, denn auf Reisen sieht man manches, weil man einmal da ist, ohne Freude und Anteil, aus einer Art von Pflichtgefühl und wäre zuweilen gern der Mühe überhoben. Das ganze hat hier bei aller ungeheuren Größe dennoch wenig Einladendes. Der Steinkohlendamm versetzte uns den Atem, betäubendes Getöse und Gehämmer erscholl aus dem Innern der Gebäude, ewige Dämmerung herrschte in diesen Rauchwolken, die weit und breit mit Asche und Ruhs Bäume und Pflanzen bedeckten und die Vegetation ins Gewand der Trauerhüllen. Nicht weit von Karen sahen wir einen großen Kanal, der die beiden Ströme Kleid und Forth verbindet und für den inneren Handel von unbeschreiblichen Nutzen ist. Gegen Abend erreichten wir Stirling. Diese ziemlich große lebhafte Stadt wird schon zu den Hochlanden gerechnet. Jetzt war sie voller Soldaten und Straßen und Häuser umso lebendiger. Ihre Lager am Fuße eines hohen Felsens ist sehr schön. Einige Straßen führen gerade den Fels hinauf, auf dem höchsten Gipfel ein altes Schloss thront. Jetzt ist es zum Teil zu Kasernen, zum Teil zu Offizierswohnungen eingerichtet. Von der Terrasse vor dem Schloss genossen wir einer wunderschönen Aussicht. Ein breites fruchtbares Tal lag vor uns in aller Pracht der höchsten Kultur, der üblichsten Vegetation, mit einzelnen Wohnungen, Dörfern, stattlichen Bäumen wie besäht. In den mannigfaltigsten Krimmungen windet der Fluss Forth sich durch die lachende Gegend, bald geht er vorwärts, bald kehrt er auf lange Strecken zurück und schleicht dann wieder zögern weiter, als sträube er sich diesparadies zu verlassen. Eine schöne steinerne Brücke, dicht vor der zu unseren Füßen liegenden Stadt, macht die Landschaft noch malerischer. In der Ferne sieht man die Rauchwirken von Karren wie aus einem Vulkan im Poor steigen. Schöne blau dämmende Berge schließen von zwei Seiten die Perspektive, geradeaus ist sie unbegrenzt. Stirling besitzt viele Fabriken, sehr schöne Teppiche aller Art werden hier gemacht, auch das vielfarbige, gewürfelte Wollenseuch, worin die Bergschotten sich gleiden. Wir besahen eine dieser Fabriken und waren aufs Neue gezwungen, den erfindungsreichen Geist zu bewundern, welcher in diesem Lande alle Arbeiten auf so mannigfaltige Weise vereinfacht und erleichtert. Als zuvor noch nie gesehen bemerkten wir hier eine Maschine, mit welcher ein Mädchen mehr als 50 Spulenwolle zugleich abhasst, bitte. Die Spulen waren in einem großen Zirkel nebeneinander befestigt und erfaden jeder dieser Spulen, an die darüber stehende sehr große Haspel gebunden. Das Mädchen setzte mittels eines Rades die sehr einfache Maschine auf das zweckmäßigste und mit der größten Leichtigkeit in Bewegung. Auch die Hunde werden hier zur Industrie gezwungen. Wir sahen einen sehr schönen großen Hund, welcher in einem Rade herumsteigen musste, wie ein Eichhörnchen, um eine Mühlung zur Reibung der Farben zu treiben. Diese Arbeit schien ihn aber nicht sonderlich zu amisieren. Er nahm seinen Augenblick wahr und entwischte mit unglaublicher Behändigkeit, gerade wie er uns seine Künste vormachen musste. Jung und alt lief mit großem Geschrei hinter ihm her, aber er entkam glücklich seinen Verfolgern zu unserer großen Freude und zum großen Leidwesen seines Herrn. In Edinburgh wird die Nationaltrag der Bergschotten weit weniger gesehen als hier in Stirling, wo dies schon sehr häufig der Fall ist. Die Männer tragen enge blaue Mützen, oben mit einer roten Quaste, bisweilen auch mit einem Feder geziert, mit einem Aufschlage von rot und weiß gewürfelten Zeug, eine ziemlich lange Jacke und darunter ein nicht ganz bis zu den knienreichendes, sehr faltenreiches Röckchen oder Schurz von den bekannten, bunt gewürfelten, schottischen, wollenden Zeuge. Ein Gürtel, in welchem oft eine Art von Dolch steckt, befestigt diesen Schurz um die Hüften. Auch hängt ein Lederner mit trodeln gezehrter Beutel daran, in welchem die Schotten Tabak und Geld verwahren. Ihre Fußbekleidung besteht in rot und weiß gewürfelten, unten mit einer starken ledernden Sohle versehenden Strümpfen, welche auch nur bis etwa über die Hälfte der Wader reichen, von da an bis über das Knie sind die Beine ganz bloß. Diese Fußbekleidung gibt den Schotten etwas sehr Fremdartiges. Sie sehen damit aus wie die römischen Soldaten in der Oper und die roten Streifen in den Strümpfen haben das Ansehen von übergeschnürten roten Bändern. Das Hauptstück ihrer Kleidung, wir möchten sagen ihres Mobiliars, ist der Plate, ein langes breites Stück von jenem gewürfelten schottischen Zeuge, wie ein sehr großer Schaul. Den Plate tragen sie bei gutem Wetter wie ein Ordensband, nachlässig von einer Schulter zur Hüfte vorn und hinten wieder herübergeworfen. Zuweilen wird er auf der Schulter quer mit einer großen silbernen Nadel befestigt. Diese Art Traparis sieht recht gut aus. Bei Regenwetter oder Kälte nehmen sie den Plate über den Kopf und höhlen sich ganz hinein. Nachts dient er ihnen auf Reisen statt Hütte und Bette. Und auch in ihren Wohnungen schlafen sie gewöhnlich in dem Plate gewickelt, ohne weiteres auf der Erde oder wo sie Platz finden. Die Trach der Weiber hat nichts ausgezeichnetes. Auch sie bedienen sich häufig jenes schottischen Zeuches, übrigens gehen sie sehr ärmlich, schmutzig sogar, mit nackten Füßen, oft in bloßen, kurz geschnittenen Haaren, ohne Haube oder Hut. Die Schottinnen stehen im Ganzen in Hinsicht auf Schönheit nicht in Engländerinnen zurück. Sie übertreffen sie vielleicht, aber in Hinsicht der Kleidung ist bei der geringeren Klasse, bei den Dienstmädchen und den Dorfbewohnerinnen der Unterschied zwischen den Engländerinnen und Schottinnen sehr groß. Keine langen Kleider, keine hübschen Strohhütte mehr, die man in England überall sieht. Bloße Füße, schlechte, baumvollen Röcke, unförmige, bis an die kniereichende weite Jacken, bisweilen unter der Brust mit einem Gürtel gehalten, öfter noch lose hängend, weißer Hauben, die tief ins Gesicht gehen und bis auf die Schultern herabhängen. Dies ist das Kostüm der ärmeren Schottinnen in den Städten und mit weniger Abweichung auch auf dem Lande und in den Gebirgen. Die Wohnungen, sowohl in den Dörfern, durch die wir jetzt kamen, als auch die einzeln zerstreut liegenden Hütten, sehen höchstärmlich aus. Oft sind sie nur aus aufgetürmten Feldsteinen und Lehm Erde wie zusammengeknetet und haben kaum das Aussehen menschlicher Behausungen. Wie diese anscheinend große Armut mit der großen Fruchtbarkeit und Kultur dieses Landstrichs, sowohl als mit der Bildung der Einwohner zu vereinigen ist, ist uns unbegreiflich. Ende von Kapitel 22 Kapitel 23 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 23 Perth Von Stirling gingen wir eine Tagereise weiter nach Perth. Diese Stadt ist nicht klein, hat hübsche große Häuser und schöne breite Straßen voll lebendigen Gewühls. Alles sieht wohlhabend aus, denn auch hier blühen Handwerk und Fabrikwesen. Besonders berühmt sind die großen Bleichereien von Perth. Wie wir aus Stirling abfohren, erfreuten wir uns noch an mancher schönen Aussicht dieser herrlichen Gegend. Allmählich verloren um das Land an Reitz, doch es blieb noch immer sehr kultiviert und fruchtbar. In bläulichem Duft erbreitete sich jetzt die Felsenkette der Hochlande Düster vor uns aus. Müslig erklommen wir ein paar ziemlich hohe Berge, über welchen noch höhere drohten. Der Weg senkte sich wieder etwas, die Berge zogen sich zurück und begrenzten ein liebliches Tal, belebt von dem schönen Strometay, an dessen Ofen die Stadt Perth erbaut ist. Wir machten von Perth aus eine kleine Ausflucht nach Scone Palace, dem ehemaligen Sitz der schottischen Könige, wo sich auch das Parlament versammelte, heutzutage eine Art Rattennest, eher eine alten Scheune als einem Palastee ähnlich. Scone Palace gehört dem Lord Mansfield, als ein Geschenk Königs Jakob II. an seine Familie. Der Besitzer wohnt hier immer noch von Zeit zu Zeit, obgleich das Haus so schlecht ist, dass mancher Kremer oder Makler schwerlich zu einem Sommeraufenthalter mit Vorlieb nehmen würde. Ein neues Wohnhaus wird jetzt neben dem alten Gebäude erbaut, dieses aber mit aller Sorgfalt unverändert erhalten, die sein ehrwürdiges Alter und seine ehemalige hohe Bestimmung verdienen. Man zeigte uns noch manches uralte Zimmer darin, manche verbliebenen Rest der ehemaliger Königlicher Pracht. Das Bette, in welchem Maria Stewart während ihrer Gefangenschaft in Yenem jetzt in Trümmern liegenden Schlosse bei Edinburgh, wohl oft vergebene Ruhe und Vergessen ihres Kummersuchte, wird hier wie ein Heiligtum aufbewahrt. Auch eine Stickerei, die sie dort sehr mühsam und fleißig verfertigte. Mit Silber und Seide hat sie auf einem violetsamtenden Vorhang eine Menge zerstreuter, mannigfaltiger Blumen gestickt. Das dessin ist steif, die Arbeit einer Art Kettenstich, sehr sauber und zierlich. Eine lange, schmale, düstere Galerie diente dem schottischen Parlamente zum Versammlungsorte. Wenn man sie sieht, wird es schwer, an ihre ehemalige große Bestimmung zu glauben, so unscheinbar ist sie. An der gewölbten mit Holzbekleideten Decke bemerkt man Spuren von Malerei, die auch in ihrem glänzendsten Zustande sehr unbedeutend gewesen sein muß. In einer alten, abgelegenen Kapelle im Garten, jetzt das Begräbnis der Familie Mansfield, wurden sonst die Könige von Schottland gekrönt. Die Gegend zwischen Perth und Scone Palace ist sehr angenehm und reich. Auf dem Rückwege verwalten wir bei einer der großen Bleichereien, deren es hier viele gibt. Der Besitzer derselben war sehr willfährig, uns überall herumzuführen. Hier braucht's der Dampfmaschine nicht, um alle die verschiedenen Triebwerke in Bewegung zu setzen. Das Wasser vertritt ihre Stelle auf eine weniger kostspielige Weise. Eine Baumwollspinnerei oben im Hause, das Stompfen der Leinwand und das Glätten derselben, wird doch Wasser betrieben. Die letztere Behandlung des Leinenzeugs, besonders des Tischzeugs, schien uns merkwürdig. Die Waren erhalten hier einen Glanz, der allesähnliche selbst den schönsten Atlas weit übertrifft. Diesen bringt man dadurch hervor, dass das Stück Leinwand vermittelt eines Triebwerkes von einer großen, hölzernen Walze auf die andere gerollt wird. Diese zwei Walzen haben eine kleinere von Zinn zwischen sich, an welche sie so eng anschließen, dass die Leinwand nur mühsam beim Aufrollen sich dazwischen durchdringen kann. Und diese Reibung ist es, welche ihr den vorzüglichen Glanz gibt. Wir waren entschlossen, von Perth aus eine Tour durch einen Teil der eigentlichen Hochlande zu machen. Die Wege in diesen sind, wenn auch nicht so gut wie im übrigen Königreiche, wenn auch zum größten Teil fahrbar, seitdem man vor nicht langer Zeit die sogenannten Militärstraßen anlegte. Aber Posten waren noch nicht eingerichtet, Pferde überhaupt selten, deshalb mieteten wir welche in Perth für die ganze Strecke des Weges und reißen dem Gebirge zu. Ende von Kapitel 23 Kapitel 24 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 24 Durch eine zuerst ziemlich flache, fruchtbare Gegend gelangten wir in ein Tal von erhabener Schönheit. Hohe, wilde Felsen umgeben es von beiden Seiten. So wie der Weg an ihrem Fuße immer in einer gewissen Höhe sich hinwindet, öffnen sich neue, entzückende Aussichten. Tief unten rauscht und wurgt der ziemlich breite Strom Tay. Kleine Kornfelder und Baumgärtchen grünen und blühen an den Ufern, zwischen ihnen zerstreuen sich einzelne Hütten. In einem tieferen Winkel, heimlich zwischen die Felsen gedrängt, sahen wir ein Dörfchen. Scharen fröhlicher Kinder trieben darin ihr lautes Spiel, die Mütter spannen ihnen Türen, die Männer in ihrer romantischen Tracht waren in den Feldern und Gärten beschäftigt. Das Ganze sah sehr fremd aus und doch wieder so heimisch, so ruhig und zufrieden. Nachdem wir in einer Fähre über den Strom gesetzt waren, erreichten wir Dunkelt und fanden gegen unsere Erwartung einen sehr guten Gasthof in diesem abgelegenen Winkel der Welt. Immer noch am romantischen Ufer des Strom Tay führte unser Weg nach Kenmore, einem Dörfchen arm und klein wie alles in diesem Lande. Wir fuhren über Berg und Tal, zuweilen dicht an Abgründen hin, die uns schaudern machten. Bald näherten wir uns ganz dem Gestade des Stroms, bald sahen wir ihn völlig aus dem Gesichte, aber immer führte uns der sich auf manigfaltige, weiße, schlängelnde Weg wieder in seine Nähe. Ein unnennbar freudiges Gefühl von Ruhe und Frieden bemächtigte sich unser in dieser stillen Abgeschiedenheit, eine lebendige Wasser durch fruchtbare, angebaute Tälerriesen und Brausen, von hohen Bergen umfriedet. Diese starten nicht, wie die von Derbyshör rau und nackt uns entgegen. Schöne Waldungen bekleiden sie, fast bis zum höchsten Gipfel hinaus und winkten freundlich dem Wanderer in ihre erquickenen Schatten. Der Anblick der armen Hütten, die wir einzeln in den Tälern, am Fuße der Felsen oder in der Nähe des Stroms zerstreut liegen sahen, würden uns schmerzhaft berührt haben, wenn die Bewohner mit ihrem kläglichen Lose weniger zufrieden geschehen hätten. Wir sahen große Armut, aber nicht eigentliches Elend. Jede Hütte hatte ihr kleines Kartoffelfeld, das die Einwohner nähert, und einige Ziegen und Schafe von einer besonderen, sehr kleinen Rasse, fast wie die Heideschnucken auf der Lüneburger Heide, welche ihnen Milch, Käse und die notwendige Kleidung gewähren. Die Häuser in den schottischen Hochlanden sind wohl die schlechtesten menschlichen Wohnungen im kultivierten Europa, so enge, dass man nicht begreift, wie eine Familie darin Platz findet, aus rohen Steinen oft ohne allen Mörtel nur zusammengetragen. Die Fugen sind mit Moos und Lehmärde verstopft, Türen aus Brettern schlecht zusammengeschlagen, ohne Schloss und Riegel, denn wer sollte hier die befürchten? Fenster so klein, dass man sie kaum bemerkt, oft sogar ohne Glas. Die niedrigen Dächer von Schilf, Moos, Rasen bisweilen auch aus Holz und Schiefer haben oft statt des Schornsteins nur eine Öffnung, doch welche der Rauch abzieht. Das Innere dieser Hütten entspricht dem Äußeren. Menschen und Tiere hausen unter dem nähmlichen Dache, friedlich beisammen, nur durch einen schlechten Bretternen Verschlag voneinander getrennt. In dem einzigen Zimmer des Hauses sieht man deutlich, bei dem fast gänzlichen Mangel allen Hausgeräts, wie wenig der Mensch zum Leben eigentlich braucht. Der Fußboden besteht aus festgetretenem Lehm, der große Feuerplatz, dicht auf der Erde, ohne alle Erhöhung, dient zugleich dem Feuerherd und Kamin. Ein an einer Kette hängender Kessel über dem Feuer, einige hölzerne Schämel, ein groß zusammengezimmter Tisch und in der Ecke ein Lager von Moos oder Stroh. Das ist alles, was diese von aller Weichlichkeit entfernten Menschen zu ihrer Bequemlichkeit haben. Das Ansehen der Männer ist wild, und ihre fremde Kleidung, die so sehr von jeder anderen europäischen Abweicht, ist zum Teil Schuld daran. Im Umgang verliert sich der Eindruck gänzlich, den er erster Anblick erregt. Ihr von Luft und harter Arbeit gebräuntes Gesicht ist ausdrucksvoll, seine Züge sind angenehm und regelmäßig. Stiller, an Trauergrenzen da ernst, scheint der Grundton ihres Wesens. Dennoch können sie sehr fröhlich sein. Sie sind gebildeter, als man vermuten möchte. Die Geschichte ihrer Väter und ihrer Heldengesänge sind keinem fremd. Fast in jeder Hütte, in welcher wir einkärten, sahen wir eine Bibel, ein Gebetbuch, auch wohl irgendeine alte Chronik, aus welchen der Hausvater Sonntagsdesignen erbaut. Winters mögen die Wege den Besuch der Kirchen sehr erschweren, doch kann gewiss nur die Unmöglichkeit den Frommen Bergschotten davon abhalten, obgleich die meisten sie einen sehr weiten Weg dahin zu machen haben. Wir beten und spinnen, antwortete mir ein junges, schönes Mädchen auf die Frage, was tut ihr denn Winters, wenn Kälte und Schnee euch in euren Hütten gefangen halten? In jedem Hausebeinah hängt der Stammbaum der Familie, auf welchen sie oft mit Stolz blickten. Gewöhnlich ist ein horizontal liegender, geharnisch der Ritter darauf abgebildet, der oft den Namen irgendeines alten Schottischen der Fabel halb verfallenden Königs führt. Aus seiner Brust spries der Baum, der sich in unzählige Äste verbreitet. Bekanntlich gibt es nur wenige, aber unzählige zahlreiche Familien in Schottland, deren Glieder alle einen Namen führen, sich in allen drei Königreichen ja sogar in der ganzen Welt ausbreiten, aber doch doch ein heiliges Band sich vereinigt fühlen und dies gewissenhaft anerkennen, wo sie sich treffen, wenn sie sich treffen, wenn sie sich auch vorher nie sahen. In Canmore nahmen uns abermals ein guter Gasthof auf, umringt von etwa 20 solcher Hütten, wie wir oben beschrieben. Sie machten das ganze Dorf aus. So klein sind alle Dörfer, die einzelnen Wohnungen liegen sehr zerstreut, oft meilenweit voneinander. Ende von Kapitel 24 Kapitel 25 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind dezenzfrei und ein öffentlicher Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeisser Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 25, Killin Eine sehr kleine Tagesreise von Canmore liegt Killin. Von ersterem Ort an wurden die Felsen immer höher und wilder. Wir voran an ihrer Seite hin fast immer im Angesichte des Stroms. Dieser ward nun zum See Loch Tay. Drohende starre Felsen erhoben sich furchtbar über unserem Haupte, immer höher und höher übereinander, während wir den längst dem Ufer des Sees sich hinwinden im Weg verfolgten. Wolken in seltsamer Gestalt umlagerten die höchsten Gipfel der Berge und wogten im Winde, kamen und schwanden, alles um uns war feierlich, groß und einsam. Wir erstiegen geführt von einem Einwohner des Tales, den Gipfel eines Berges. Unsere Führer nannten ihn uns Ben Lowers. Fußnote. Johanna ührt hier. Der höchste Berg Schottlands und damit auch Englands ist der 1343 Meter hohe Ben Nevis. Selbst Ben Moore ist niedriger als der von Johanna erstiegene Ben Lowers. Ende der Fußnote. Die Aussicht oben war eine der einsamsten der Welt. Wir erblickten nur andere kale, schauerliche Felsen und zwischen ihnen dunkle einsame Täler. Ben Moore, der höchste Berg in Schottland, drohte aus der Ferne, das Haupt in graue Nebel gehüllt. Herden von jenen kleinen Schafen, geführt von einem einsamen Knaben, belebten allein die feierliche Wüste. Wir kehrten zurück zum Loch Tee und erreichten bald Kilin, ein einsames, ziemlich ansehnliches Haus, umgeben von einigen hart am Ufer des Sees erbauten Hütten. Die Flüsse Dokard und Loch Hay fallen hier in den See und bilden in sanften Krimmungen kleine Halbinseln. Das Tal, welches diesen einschließt, ist so grün, Bäume und Sträucher wachsen in so üppiger Fülle, wie wir es nimmer in diesem nördlichen Winkel der Welt erwarten konnten. Alles ist angebaut wie ein Garten, kleine wogene Kornfelder wechseln mit Kartoffelbeten und steinerne Einfassungen schützen die Felder gegen Beschädigungen durch Tiere des Waldes und der überall weidenden Schafe. Hohe Felsen umgeben das liebliche Plätzchen, als wollten sie es wie ein schönes Geheimnis den Augen der Welt verbergen. Lange hielt uns noch die herrliche Aussicht auf Fels und Tal am großen Ärgerfenster im Gasthof zu Kilin fest. Sie ist als eine der schönsten in diesem Lande berühmt, wie unzählige Inschriften in Prosa und in Fersen, an diesem Fenster verkünden. Und wahrlich, sie verdient diesen rum. Der See bildet gerade vor dem Hause eine kleine wunderschöne Bucht, ein einsamer Kahn durchschnitt die silberne Fläche in manigfaltigen Wendungen. Bäume und Sträucher spiegelten sich im klaren Wasser, die Felsen glüten ringsumherr im Abendrot, die Nebel, welche ewig ihre Gipfel umwogen, glänzten wie Popo und Gold, und aus dem Kahn zu uns herüber tönten die klagenden Mollakorde des schottischen Volksliedes durch die feierliche Stelle der sinkenden Nacht. Während wir in stiller Freude an diesem Fenster verweilten, besorgten unsere treuherzig freundlichen Würde alles aufs Beste, wessen wir bedurften. Bald dampfte eine köstliche Lachsforelle auf dem Tisch, die Beute jenes Fischers, dessen einfaches Lied wir eben belauscht hatten. Diese Bewohner der schottischen Seen sind von einer ganz eigenen Gattung. Sie verdienten wohl, dass unsere modernen Gastronomen einzig um ihre dwillen Wallfahrten nach Schottland anstellten, denn selbst die berühmten Forellen in der Schweiz werden an Vortrefflichkeit von ihnen übertroffen. Nahe bei Killing, auf dem Wege nach Tündrum, kamen wir am folgenden Morgen an einem Wasserfall vorbei. Von einer beträchtlichen Höhe eilt er dem stillen Loch Tee zu, wild einherbrausend und scheumend über abgerissene Felsen drüber. Seit Jahrhunderten schon glänzten seine Tropfen gleich Tränen auf den grünbemossten Steinen eines ganz nahen Heldengrabes der Vorzeit. Und sein Rauschen erhöhen wie der Nachhalt der Bahnenlieder, die einst hier mit ihm Wetteifern die Taten des toten Besangen und seinen Geist in die ewigen Hallen der Väter geleiteten. Weiterhin wurden die Felsen immer schroffer und höher, öder und einsamer die ganze Gegend umher. Wilde Bergwasser rieselten von den Bergen und stürzten hinab in Stahl, doch welches bald Silberhell, bald wildtobend ein starker Bach sichwand. Nur selten erinnerte uns in dieser Wildnis ein kleines Kornfeld, eine niedrige Hütte, das in dieser abgeschiedenen Einsamkeit noch Menschen leben. Hier erscheint die Natur wie Ossian, Fußnote, Sohn des Fingal, Hauptheld eines irrschen Sagenkreises. Durch die Mystifikation des Schotten MacPherson, Fingal 1762, der seine eigenen Dichtungen als angebliche Übertragung alter gelischer Lieder des Ossian herausgab, gelangten diese Dichtungen zu großer und weitreichender Dichtungs- und Geistesgeschichtlicher Bedeutung und hinterließen auch in der deutschen Klassik und Romantik ihre Spuren. Ende der Fußnote. Hier erscheint die Natur wie Ossian, Simalte, die Ströme, die Felsen, die uralten einzelnen Eichen. Der Wind heulte über die Heide, die Distel wiegt ihr Haupt im Sturme am Grabe der alten Krieger. Die vier grauen, bemosten Steine erheben sich noch einsam am Högel der Helden und verkünden stumm dem stillen Wanderer die Geschichte vergangener Jahrhundnote. Viele solcher alten Denkmale sahen wir, von den Uhrenkeln der Helden, deren Asche sie umschließen, mit Erfurcht geschwohnt und bewahrt. König Fingal Ruth, der Sage nach in diesem Tale, im tiefen dunklen Wette und die Einwohner glauben, die geheiligte Städte noch bezeichnen zu können. Ossians, seine Sohnes, Name und Lieder, sind zwischen diesen Felsen noch nicht verhalt und die Geister der Helden können noch immer von ihrem Wohnsitze der alten wohlbekannten Töne sich erfreuen. Wir erreichten Tyndrum, einen fast ganz allein liegenden Gasthof in einer schauerlich wilden Einöde, auf der höchsten bewohnten Höhe der schottischen Hochlande. Der Regen stürzte jetzt in Strömen herab. Lange sahen wir zu, wie die schweren Wolken an den Bergen hinrollten, einzelne Streifen von Sonnenlicht bisweilen auf Momente die nackten Gipfel der Felsen verklärten und der Wind den Regen wild herumpeitschte. Gegen Abend klärte sich das Wetter auf, und wir erfreuten uns des wunderbaren Spiels der Wolken, der Wirkung des schnell erscheinenden und wieder verschwindenden Sonnenlichts an den Bergen. Im flachen Lande kann man sich keinen Begriff von diesen magischen Erscheinungen machen. Die schweren Regenwolken schienen wie eine dunkle Decke auf den höchsten Gebirgen zu lasten. Leichteres Gewölk zog sich wie ein heller Schleier um andere tiefere Berge, verdeckte sie in diesem Momente ganz, rollte sich dann zusammen und verschwand im nächsten, oder zog feilschnell dahin in wunderbaren Gestalten, im ewigen Kampf mit Sonnenlicht und Sturm, unendlich wechselnd mit Licht und Farben spielen. Ende von Kapitel 25 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 26, Delmeli Der Weg von Tündrum hierher war schlechter wie bisher, doch immer noch fahrbar, die Wildnis noch schauerlicher und öder. Nur das Rauschen der von den kalen Felsen schäumenden, herabstürzenden Bergströme tönte durch die leblose Stille der Ödenheide. Hier und da klommen einige Schafe an den mit sperrlichen Berggräsern und Heidekräutern bekleideten Felsen. Einsam und traurig blickt dann und wann ein Hürtengnabe von den Höhen herab auf unseren Waben, der ihm eine seltener Erscheinung sein mochte. Jede andere Spur des Lebens war verschwunden. Viele halb versunken alte Gräber zeigten, dass sonst ein mächtigeres Leben hier waltete. Am Himmel war geschäftiger Bewegung, Nebel und Wolken und Sonnetrieben immer noch ihr wunderbares Spiel. Delmeli ist ein so kleines Dorf wie die anderen. Es besteht aus einer Handfallarmer Hütten und wieder aus einem für diese abgelegene, gegen sehr guten Gasthofe. Hier sahen wir die erste Kirche in den Hochlanden. Kaum konnten wir sie von den übrigen Hütten unterscheiden, so arm und klein ist sie. Der sie umgebende Gottesacker entdeckte sie uns zuerst. Nur wenige Grabhügel erhoben sich in den kleinen Bezirke. Man stirbt beinahe gar nicht in diesem Lande. Diese einfachen Menschen erreichen ein hohes glückliches Alter. Mit 60 Jahren dünken sie sich noch gar nicht alt. Sie gehen bis an das von der Natur ihnen vorgeschriebene Ziel und nur mit dem letzten Tropfen Öl erlischt still und fast unbemerkt das Lebenslicht. Wir sahen in diesem Dorfe einen Mann von 103 Jahren. Seine Nachbarn gaben ihm sogar deren 111 und beschuldigten ihn, dass er sich jünger angebe als er sei. In unseren kultivierten Ländern hätte man ihm deren höchstens 60 zugetraut. Vor 14 Tagen hatte er eine Frau von 40 Jahren geheiratet, an seinem Ehrentag ein Tänzchen gemacht und drei Lieder auf der Sackpfeife gespielt, denn er galt noch immer für einen der ersten virtuosen auf diesem Lieblingsinstrument geschotten. In diesem Dorfe wurden wir oft das lebhafteste an Ossian erinnert. Ein Kreis, in der Nationaltracht, saß auf einem Steine nahe am Kirchhofe. Sein langer Schneeweißer Bartflug im Winde, sein Ansehen war wild, ein paar dunkle Augen glüten unter einem hohen Karlenscheitel hervor. Der Plate hing fantastisch von den Schultern herab wie ein Mantel. Zwischen den Knien hielt er eine kleine Harfe, aus der er unzusammenhängende Akkorde wie mit Gewalt einzeln hervor ist. Mit starker tiefer Stimme sang er dazu alte Volksgesänge. Sein Gesang war eintönig, fast mehr Deklamation als Lied. Um ihn her war das ganze Dorf versammelt, unter ihnen auch der hundertjährige Kreis. Alles hörte feierlich aufmerksam zu. Unser näher Treten stürzte weder den Sängern noch seine Zuhörer im Geringsten. Nur machten sie uns mit natürlicher Höflichkeit Raum in ihrem Kreise. Man sagte uns, der Kreis sei ein Sänger, der mit seiner Harfe das Land durchziehe, ohne eigentliche Heimat, aber überall ein willkommener Gast, wie sonst die Alpen baden. Leider konnten wir nicht mit ihm sprechen, denn er verstand nicht Englisch. Überhaupt trafen wir seit einigen Tagen selten jemanden, der Englisch sprach oder es nur verstand, außer in den Gasthöfen. Ende von Kapitel 26 Kapitel 27 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 27, Inverry Über steile, unwirtbare Berge ging es weiter. Plötzlich senkte sich der Weg. Ein großer silberner See breitete sich vor unseren erstaunten Blicken aus. Es war Loch Orr. Frische, schöne Bäume, kleine Gärten vor den Hütten des Landmanns und Getreidefelder begrenzten seine Ufer. 24 englische Meilen lang streckte er sich durch das grünende Tal. Viele kleine Inseln erheben aus seinen Fluten die Felsenstürmen. Eine darunter zeichnet sich doch fantastisch geformte hervorragende Massen aus. Von fern glichen sie über Resten alten Gemäus. Selbst mehr in der Nähe konnten wir nicht entscheiden, ob es Felsen oder Ruinen wären. Kein Kahn war in der Nähe, uns hinüberzubringen. Auch schienen die Ufer zum Landen zu schroff. Einiger Einwohner, denen wir begegneten, verstanden unsere Sprache nicht. Unbefriedigt über diesen Punkt mussten wir weiter, aber der Anblick des Sees und seiner schönen Ufer erfreute uns umso lebhafter, als wir mehrere Tage lang die Natur in ihrer furchtbaren Größe angestaunt hatten. Im Gasthorfe zu Invery erfuhren wir später, dass jene Felsenbläcke wirkliche Überbleibsel eines Alten zu den Besitzungen des Lordes Bridalbane gehörenden Schlosses sein. Nur bei sehr hohem Wasserstande wie jetzt erscheint der Fels, den sie grünen, einer Insel gleich. Sonst hängt er mehr mit dem Ufer zusammen. Zu bald mussten wir uns von diesem herrlichen See wegwenden, um steilere Felsen als zuvor zu akklimmen. Alles um uns ward wieder still, groß und schauerlich. Aber mal senkte sich nun der Weg. Frisches Laubgehölz nahm uns auf in seine freundlichen Schatten. Bald sahen wir uns in einem schönen englischen Park, angestaunt von zahmen Rehen, die am Wege standen. Mitten darin ein gottes Schloss, mit vier runden Ecktürmen. Wir befanden uns jetzt in einer wahrhaft paradiesischen Gegend. Vor uns lag das schöne große Schloss Invery, der Sitz des Herzhugs von Urgeil, mitten in einem durch herrliche Bäume und Bische verschönten fruchtbaren Tale. Lustpfade schlängeln sich nach verschiedenen Richtungen hindurch, alle lockend und lieblich. Im Hintergrund der erheben schöne, Wald bewachsene Felsen das stolze Haupt, seitwärts dem Schlosse, winkt der eigentliche Garten voll blühender Rosenbüsche. Die zahmen Rehe schleichen neugierig um das leichtige Ländert, das ihn umgibt. Auf der anderen Seite erhebt sich ein hoher Schrofferfelsen von wunderbar drohender Gestalt. Seine Spitze gründ ein Pavillon, zu welcher man ohne sehr große Beschwerden auf bequemen Pfaden steigt und dort eine Aussicht von unendlicher Schönheit genießt, die alles vereint, was die Natur erhabenes Unfreundliches darbietet. Kornfelder, Wiesen, Gebüsch füllen in der reizendsten Manigfaltigkeit das übrige Tal. Vom Schlosse an erstreckt sich eine schöne Wiese bis hinab in den Lochfein. Dieser ist eigentlich ein schmaler Meerbusen, der hier tief in das Land hineinläuft. Eine schöne Brücke welpt sich, dicht am Schlosse über ihn. Nahe und ferne Berge dehnen sich an beiden Ufern hin. Die Länge des Lochfein ist dem Auge unübersehbar, das ferne Meer, dem er angehört begrenzt ihn. Grün wie dieses spiegelt seine dunkle Fläche, kleine weiße Wellen hüpfen wie ihm Tanz und schaukeln lustig die Fischerboote, kleine Schiffe und Barken, die darauf schwimmend der Szene neues frisches Leben geben. Dem Schloss, seitwärts über der Brücke, liegt das Städtchen Invery, mit dem kleinen Hafen voll Fahrzeugen mancher Art. Es hat ein sehr zierliches, nettes Ansehen mit seinen geraden Straßen und den weißen hübschen Häusern, unter denen der Gasthof sich stattlich erhebt. Alles sieht aus, als wäre es erst gestern fertig geworden, und so ist es bei nahe auch. Sonst lag die Stadt dem Schlosse gegenüber, aber der Herzog, dem sie an dieser Stelle die Aussicht zu verderben schien, ließ sie abtragen und an ihrem jetzigen Platz wieder aufbauen. So etwas kann man denn doch wohl nur in Großbritannien erleben. Alle LibriVox-Aufnahmen sind dezenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klubbäser. Wir hätten geglaubt, ihre zu fahren, wenn das hier möglich wäre, wodurch nur eine fahrbare Straße durch das Gebirge führt, denn der Castellan im Schloss von Invery hatte uns den Weg, welchen wir jetzt nehmen mussten, als den fürchterlichsten im ganzen Lande beschrieben. Dunklere Klüfte, steilere öde Felsenberge, sollten wir noch nicht gesehen haben, besonders sprach er viel von einem hohen Berge, er nannte ihn Rest and Be Thankful, Ruth und Dankt. Gleich hinter Kerndow merkten wir entdessen gar wohl, dass wir uns auf dem rechten Wege befanden. Das Steigen begann, der See, das schöne Tal und aller Anmutter gegen verschwanden unserem Blicke. Mehrere Stunden hindurch ging es immer höher und höher über nackte Felsen, über dunkle enge Klüfte, zuweilen durch düstere Täler, dann wieder hoch auf Bergen. Nur feines grünes Moos deckt wie ein Teppich das Gestein, sonst keine Vegetation, kein Leben, Totenstille und öde Einsamkeit herrschten rings umher. Kein Laut ertönt in diese Wüste als das Brausen der Felsenbäche, die hin und wieder hinabstürzen. Keine Spur menschlichen Daseins ist sichtbar, außer zuweilen eine jener armen Hütten, neben dem scheumenden Bache in eine Felsenecke gedrückt, einsam verloren. Diese traurigen Wohnungen machen die Einsamkeit noch auffallender. Im Winter müssen ihre Bewohner, ausgeschlossen von aller Möglichkeit zu Menschen zu kommen, ein Leben führen wie auf eine wütenden Insel und noch verlassener hier in diesem Lande, wo der Himmel auch im Sommer nicht freundlich lächelt. Dennoch verändern sie ihren Offenthalt nie. Bei aller öde trägt diese Gegend aber auch den Charakter unbeschreiblich erhabener Größe. Die mächtigen Felsen stehen rings umher wie anbedende Riesen, in schauerlichem Schweigen. Die rote Blüte des Heidekrauts bedeckt ihre kolossalen Konturen mit einem Purpomantel, ohne sie zu verhüllen. Ihre Häupte sind umwogen von ewigen Nebeln, die im Sonnenstrahl zur Glorie werden. Ein leiser, feuchter Duft schwebt über Berg und Tal, mit magischem Schimmer, alles harmonisch vereinend. Endlich hatten wir den steilsten Gipfel des Weges erreicht. Rest and be thankful lassen wir auf einen Stein gegraben, und daneben die Namen der Regimenter, welche unter der Leitung ihrer Obernd diesen Weg banden. Hier begegneten wir dem einzigen Wanderer auf dem ganzen Wege durch diese Wüste, einem jungen, raschen in seinen Plate gehüllten Hochländer. Er sprach ein wenig Englisch und half uns bereitwillig, eine nahe Anhöhe zu ersteigen, wo eine ausgebreitete Ansicht sich uns eröffnete. Doch übersahlen wir die imposanten Massen, die schwarzen, zackigen Kronen unzähliger Anderer von aller Vegetation entlöster Berge, die Wasserfälle, die von ihrer Seite herabtanzen und sich in dunklen Tiefen verlieren, ohne dass wir ihr Brausen auf dieser Höhe vernehmen konnten. Zwischen diese Felsen eingeklemmt liegt auch das schauerliche Tal Glencoe, Fußnote, dieses Tal liegt am Ostende des Loch Linhe, und ist von Johannes Standpunkt aus nicht zu sehen. Am 13. Februar 1692 wurden viele Schotten vom Clan der McDonalds durch englische Soldaten erschlagen, denen sie Gastfreundschaft gewährt hatten. Ende der Fußnote Zwischen diese Felsen eingeklemmt liegt auch das schauerliche Tal Glencoe, dessen Einwohner zu Ende des 15. Jahrhunderts in einer Nacht unter dem mörderischen Schwerte der nach Rache dürsten den Engländer fielen, weil sie mit Treue dem Könige anhängen, den sie als den einzigen rechtmäßigen Erben der schottischen Krone anerkannten. Wie Vogelnäste erschienen von hier aus die wenigen kleinen Wohnungen am Fuße der Felsen oder am Eingang der schauerlichen düsteren Täler, die so enge sind, dass sie größeren Felsspalten gleich wohl nur wenige Stunden des Tageslichts sich erfreuen. Hin und wieder sahen wir auch in der Ferne Herden jener kleinen Schafe kümmerlich die Spitzen der Heidekräuter benagen. Nur auf einem Punkt geschimmerte uns dunkelblau ein Wasser und etwas grün entgegen. Es war Loch Long, an dessen Ufer Erocar liegt, das Ziel unserer heutigen Reise. Nun ging es tief hinab, immer fort über öde Felsen, doch düstere Klüfte und enge Täler bis zu den Ufern des Loch Long, der wie ein Strom sich durch ein Felsental windet. Dieser See ist eigentlich ein Hier tief in das Land sich erstreckender Arm des Atlantischen Meeres. Steile Felsen steigen senkrecht aus seinen salzigen Fluten und streuen ewig dunkle Schatten über sie hin, während auch im Sonnenscheine die Bergwasser glänzen, die von hohen Gipfeln hinab von allen Seiten zu eilen. Erocar, ein einflener Gasthof, von wenigen Hütten umgeben, liegt hart am Ufer des Sees. In früheren Zeiten war dieses Haus der Sitz einer edlen Familie und noch immer erkennt man in dessen Bauart die Spuren jener höheren Bestimmung. Ende von Kapitel 28 Kapitel 29 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind dezenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Kluck-Baiser Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 29 Loch Lomond Wenige Meilen von Erocar entfernt gelangten wir doch Schluchten, welche sich zwischen hohen Bergen eng hinwinden, an die Ufer dieses schönsten und größten Sees in den Hochlanden. Ländliche Anwut und erhabene Größe wechseln in seinen Umgebungen. Bald scheinen die prächtigen, größtenteils Waldbewachsenen Berge sich, um ihn zu drängen, als wollten sie sich in seinen klaren Fluten spiegeln. Dann treten sie wieder zurück und wiesen und fällder und geben das glänzende Gewässer. Zuerst empfingen uns ein frischer grüner Wald am Ufer. Unter hohen Laubgewölben fuhren wir hin und freuten uns das Silberglanzes im See und der mannigfaltigen Reflexe. Ein hoher Berg, einer der höchsten, über die wir bis jetzt gekommen waren, stellte sich uns in den Weg. Wir erreichten seinen Gipfel, der Weg senkte sich und vor uns unabsehbar breit, in all seiner hohen Pracht lag der ganze herrliche See da, biset mit kleinen und größeren grünenen Inseln zwischen denen Fischerboote durchroderten. Millionen Weiße sich kräuselnde Wälchen belebten die silberne Fläche, aus der auf der anderen Seite der mächtige Ben-Lomond senkrecht im Poer steigt, bis zu den Wolken, die sein Haupt verhüllen. Die ganze Gegend ist von so wunderbare Schönheit, dass jeder Versuch sie zu beschreiben vollkommen zwecklos wäre. Aber nie werden wir den Tag vergessen, den wir an diesen Ufern verlebten. Unsere Herberge in dem hart an dem See erbauten Dörfchen Lass, leider dem letzten Orte in den Hochlanden, durch den wir kamen, war in dessen gar nicht erfröhlich. Eine gesellschaftbedrunkene Bergschotten hatte sich in einem der unteren Zimmer einquartiert und tanzte zu einer verstimmten Violine und einem Dudelsack ganz unter sich ohne Frauenzimmer aufs Lustigste herum. Die Mädchen hatten nicht bleiben wollen, das hinderte die Männer aber nicht, dennoch ihre Nationaltänze aufzuführen und sich vortrefflich dabei zu divatieren. Das pferdemäßige Stampfen, das Freuden gekräisch bei irgendeinem wohl gelungenen Sprunge, würde uns ins Freie getrieben haben, wenn uns die himmlische Gegend nicht herausgelockt hätte. Nur für die Nacht war es uns bange und nicht ohne Grund. Unser Wirt war ebenfalls betrunken und dabei so gesellig, dass wir ihn alle Augenblicke aus dem Zimmer komplementieren mussten. Seine Tochter, ein sehr hübsches Mädchen, erschien uns dabei recht interessant. Sie gab sich alle Mühe, den Vater zur Ruhe zu bringen und doch mit so zarter Schonung immer streben, das kindliche Verhältnis nicht zu verletzen und wieder wie beschämt, dass wir die Fremden, die so weit herkamen, ihre Berge zu sehen, ihn in solchem Zustande treffen und dadurch an Bequemlichkeit leiden mussten. Ende von Kapitel 29 Kapitel 30 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind dezenzfrei und ein öffentlicher Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Kluck-Besser Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 30 Hinterlass war die Gegend allmählich flacher, der Weg besser. Alles kündigte uns an, dass wir das Land der Poesie verlassen und zurückkehrten zum Plattenlande mit seinem Alltagsleben. In Dumbarton schienen wir von unserem Vormann und seinen vier treuen Rossen, die uns über so manchen hohen Berg doch so manches friedliche Tal geführt hatten. Wir nahmen Abschied von den Hochlanden, aber die Erinnerung davon blieb uns. Sie reiht sich an so manche andere schöne Erinnerung aus der Schweiz und aus vaterländischen Gebürgen, von denen diese, die wir jetzt verließen, sich in dessen so merkwürdig als merklich unterscheiden. Die Gegend von Dumbarton wurde als schön gerühmt. Unsere Fantasie war nur von der nächsten Vergangenheit noch zu sehr erfüllt, als dass wir sie genau beachten konnten. Die Lage des Stittchens schien uns in dessen sehr freundlich. Ein hoch darüber emporragender Fels, dessen steilen Gipfel ein festes Schloss krönt, nimmt sich malerisch aus mitten in der wasserreichen Ebene, deren Horizont die dunklen Gebirge umgrenzen, welche wir eben verlassen hatten. Mit Postpferden langten wir gegen Abend in Glasgow an. Die Stadt ist ziemlich groß. Schöne breite Straßen und Plätze, sehr hübsche von Quardersteinen erbaut der Häuser, erinnerten uns an Edinburgh. Auch hier fanden wir, wie dort, in allen Häusern breite steinerne Treppen mit eisernen Geländern versehen. Ein Luxus, auf welchen die Einwohner sehr stolz sind und ihn bei jeder Gelegenheit als großen Vorzug vor London preisen. Dort, meinen sie, könne man in einem oberen Stockwerke keine Nacht ruhig schlafen, weil man, wenn Feuer im Hause auskehme, in der entsetzlichsten Gefahr wäre, elendiglich umzukommen. Gleich bei unserem Eintritt der in den Gasthof erhielten wir eine lustige Probe der hiesigen Industrie. Ein Gentleman ließ uns auf das Dringendste um die Erlaubnis bitten, uns in unserem Zimmer besuchen zu dürfen. Da wir endlich nachgaben, erschien ein sehr höflicher Herr mit ein paar dicken Büchern unter dem Armer und erbot sich, als Sprachmeister uns Englisch zu lehren. Er hatte vernommen, dass wir beim Aussteigen aus dem Wagen ein paar Worte französisch untereinander sprachen und hielt uns folglich für eine ausgewanderte französische Familie, der er seine Hilfe notwendig anbieten müsse. Glasgow ist weit lebhafter als Aidenburg, denn Handel und Wandel sind hier zu Hause. Übrigens aber konnte uns niemand, so viel wir uns auch erkundigen mochten, irgendein merkwürdiges Gebäude oder sonst einen Gegenstand angeben, welche für ein nicht kaufmännisches Gemüt näherer Betrachtung würdig gewesen wäre. Wir roten also, im eigentlichsten Sinne des Wortes, die wenigen Tage, die wir hier zubrachten, denn die Fabriken, die man uns zu zeigen, sich erbot, wären doch nur Wiederholungen des Schongesehenen gewesen. Dazu regnete es unbarmherzig die ganze Zeit über. Wir sahen es mit vergnügenen Regnen und dankend dem Himmel, dass er diese Sinnflut nicht in den Hochlanden über unsere Häupte herabströmen ließ. Unter den Einwohnern Glasgows war uns wohl. Gastfrei, anständig, zwanglos im Umgang gebildet, vereinigten sie die guten Eigenschaften, die wir schon an ihren Landsleuten rühmten, mit ihrer Wohlhabenheit und allem vernünftigen Luxus, welchen der hier blühende Handel nur gewähren kann. Ende von Kapitel 30 Kapitel 31 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und ein öffentlicher Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es liest Herr Klugbeißer Reise doch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 31 Die Fälle des Stromes Kleid Durch eine der reizendsten Gegenden Schottlands reisten wir weiter nach Lennark Um die berühmten Wasserfälle des Kleid zu sehen. Am Abhang erhoher, zum Teil mit Wald begleiteter Felsen, wand unser Weg sich hin. Wir blickten hinab in ein fruchtbar angebautes Tal, durchschlängelt vom schönen Stromekleid. Gehölze, Ecker, Landsitze, Dörfer wechselten höchst anrundig. An einer Stelle, wo dichtes Gehölz uns den Anblick des lautbrausenden Stromes verbarg, stiegen wir aus und gingen einen sehr steilen und schlüpfrigen Flussfahrt hinab, bis an das Ufer des Stromes. Ganz in Schaumverwandl stürzt er hier lautbrausend von einer beträchtlichen Höhe hinab, über große Felsstücke und windet sich dann zürnend und schäumend weiter durch das liebliche Tal. Die hohen malerischen Felsen, begrenzt mit schönem Gestreuche und hohen Bäumen, von welchen wieder leichtere Efeugrenze hinflattern, in der vom donnernden Fall ewig bewegten Luft, die große Wassermasse, die hier herunterstürzt, der Kontrast des Schaumes, weißer als Schnee, mit dem dunklen, im ewigen Taus stets frischen Grün, die Millionen Tropfen, die wie Diamanten im Abendstrahle blitzten, alles entzückte uns und hielt uns lange fest. Wasserfälle soll man aber nicht malen, weder mit dem Pinsel noch mit der Feder. Die Wahrheit dieser Bemerkung fühlt man am lebhaftesten, wenn man den Versuch wagt. Ziemlich spät langten wir in Lennark an. Den folgenden Morgen setzten wir unsere Reise fort nach Douglas Mill zu den beiden anderen größeren Fällen des Stromes. Die Gegen zwischen Lennark und Douglas Mill gehört zu den schönsten im unteren Schottland. Eine Meile ging es über Berg und Tal durch frisches, dichtes Gehölz hin. Nun erstiegen wir mühsam einen ziemlich hohen Berg, höhere Felsen drohten über ihm gen Himmel. Als wir oben waren, erschreckte uns die fürchterlich schönste Aussicht, die wir jemals sahen. Jeder Blick hinab war schwindelerregend, und doch war es unmöglich nicht immerhin zu sehen. Hart am Rande eines tiefen steilen Abgrundes vor unserer Wagen, keine Handbreit Raum zwischen uns und dem schrecklichsten Untergange. Ein Fehltritt der Pferde, der kleinste Unfall am Wagen, wäre unvermeidlicher Tod gewesen. Es war unmöglich, den Wagen halten zu lassen, unmöglich an der Felswand, an welcher wir hinfohren, auszusteigen. Und doch vergassen wir alle Gefahr bei dem Anblicke des wunderschönen Tals, dass uns viele klaftertief im Glanzel der Morgensonne entgegenschimmerte, durchströmt vom Kleid, der Zögern zwischen den blühenden Gärten und fruchtbaren Feldern sich fortwandt. Eine kleine Stadt liegt mitten im Tale, nicht weit davon drei oder vier große ansehnliche Gebäude mit schönen Gärten. Es sind Baumwollspinnereien, deren Maschinen hier wie in Perse vom Wasser getrieben werden. Wir sahen die Räder behend sich drehen, die kleinen Fälle, welche durch diese veranlasst werden, blitzten wie flüssiges Silber, aber wir hörten nicht ihr Geräusch, es war zu tief unter uns. Jetzt senkte sich der Weg den Berg hinunter, dichtes Gehölz empfing uns wieder in seine Schatten, laut hörten wir den Stromdonnern und bald hielten wir vor einem Gartenstille. Wir traten hinein, erstiegen einen kleinen Hügel und vor uns stürzte der Strom weit wasserreicher und majestätischer als gestern über wilde hohe Felsen. Noch einige Schritte weiter hinauf und wir sahen ihnen abermals über noch höhere Felsen in noch tiefere Abgründe gewaltig herabbausen. Da fällt von einer so steilen Höhe, dass er einen Bogen bildet. Wer es wagen will auf dem schlüpfrigen Boden, kann zwischen dem Felsen und der großen Wassermasse hingehen. Unten in dieser kristallenden Gotte ist man wie im Nixenreiche. Es muss ein betäubendes Gefühl sein, da zu stehen und dieses ungeheure Togen und Wogen über seinem Haupte vor seinen Augen zu haben. Ja, von allen Seiten davon umgeben zu sein. Aber selten nur wagt sich jemand hinab, der bloße Anblick des Wagesstücks schreckt zurück. Als wir den Garten verließen, foren wir an einem schönen Landhause vorbei, zu welchem er zu gehören scheint. Wir wünschten dem Besitzer desselben Sinn für sein Glück. Nichts hinderte uns, des gesehenen im Nachgenuss uns zu erfreuen, denn öde und traurig war die Gegend bis Daglesmüll einem kleinen elenden Neste. Ebenso bis Elvenfut einem noch elenderen Winkel und immer so weiter, bis wir gegen Abend in dem artigen Städtchen Moffet ankamen. Hier fanden wir eine freundliche Würtin in einem sehr guten Gasthofe und ruhten aus von den Freuden und Leiden des vergangenen Tages. Moffet ist ein kleiner von den Schotten häufig besuchter Badeort. Die hiesigen Heilquellen werden für sehr wirksam gehalten, nur konnten wir nicht erfahren, für welche Gattung von Übeln sie eigentlich gebraucht werden. Für die Langeweile wohl nicht, wie so manche andere Bäder. Die Lage des Ortes ist angenehm und das Städtchen selbst sieht sehr freundlich aus, aber wir bemerkten keine Anstalten zu den hergebrachten Badelustbarkeiten. Weder zu Assemblien, noch zu Bellen, noch zu Schauspielen und schlossen daraus, dass wohl nur Kranke herkommen, denn für körperlich gesunde scheint nicht gesorgt zu sein. Über Lockerby kamen wir den folgenden Tag nach Gretna Green, einem kleinen Dorfe, dem letzten auf der schottischen Grenze. Unbedeutend wie es aussieht, ist es dennoch ein Ort von großer Wichtigkeit. Hunderte Bereuen es lebenslang, sich einmal unbesonnen hingewaggt zu haben. Gretna Green ist der Schrecken aller Eltern, vormünder Onkel und Tanten in England, die Reiche oder schöne Mädchen zu hüten haben. Der Trost und die Hoffnung aller Misses, die in Pensionen sich Kopf und Herz mit Romanlektüre anfüllen, der Hafen, nach welchem alle Glücksrittern zusteuern, die besonders aus Irland mit leerem Beutel und vakanten Herzen nach Bristol war es auch wohl nach London kommen, um mit Hilfe des kleinen blinden Gottes und seines oft noch blinderen Bruders endlich ein solides Glück zu machen. In Gretna Green wohnt nämlich der alte berühmte Hofschmied, der die unauflöslichsten Ketten schmiedet. Er ist dort Friedensrichter und dieses Amt macht ihn zu einer sehr wichtigen Person. Denn in Schottland braucht es zu einer ganz legalen Trauung keines Aufgebots, keiner Einwilligung der Eltern, keines Priesters. Das liebende Paar geht zum ersten besten Friedensrichter, versichert, es sei frei und ledig und auch nicht in verbotenem gerade Verwandt und wird von ihm ohne weitere Umstände getraut. Diese Trauung ist so gültig und vor allen britischen Tribunal so unauflöslich, als wäre sie vom ersten Bischof im Lande vollzogen. Wer also in England, wo andere Gesetze gelten, ein von irgendeinem widerwertigen August bewachtes Liebchen hat, der nimmt die erste Gelegenheit wahr, packt es in eine Schäß, mit vier raschen Pferden bespannt und galoppiert damit fort nach Gretna Green, dem nächsten schottischen Grenzborte, wo oben erwähnt der Hofschmied Tag und Nacht bereit ist, sein Amt um ein billiges zu verwalten. Im Gasthofe, wo wir abstiegen, wollte die Würte nicht gern von diesen Dingen sprechen, kaum, dass sie uns das Haus des Hofschmieds von weitem zeigte. gern hätte sie alles abgeleugnet, aber Mauern und Fenstern sprachen von diesem Geheimnisse in ihrem Hause. Alles ist mit Inschriften und Namenszügen glücklich ab Haare angefüllt, die ihrem wonnervollen Herzen Luft machten und leblosen Gegenständen ihrer süßen, freudigen Gefühle anvertrauten. Dem Hofschmiede war gar nicht Rede abzugewinnen, er sah wohl, bei uns war nichts zu verdienen, von anderen Einwohnern aber hörten wir, dass Gretna Green ein gar gut besuchter Ort ist und oft mehrere Paare an einem Tag anlangen. Auffallend war uns die erste Tagesreise hinter Gretna Green auf englischem Boden, dass man uns nirgends anhielt, um Wegegeld zu fordern. Alle Schlagbäume flogen gleich auf und die Zöllner kamen sehr gefährlich in die Gasthöfe, wo wir Pferde wechselten, das Geld zu holen. Alles scheint in dieser Gegend stillschweigend vereinigt, denn Flüchtigen, Fußnote England hatte nach der Revolution in Frankreich viele Flüchtlinge aufgenommen, Ende der Fußnote. Alles scheint in dieser Gegend stillschweigend vereinigt, den Flüchtlingen hilfreicher Hand zu leisten. Ende von Kapitel 31 Kapitel 32 von Reise doch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und ein öffentlicher Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbäser. Reise doch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 32 England, Die Lakes Über Carlisle, ein hübsches, lebhaftes Städtchen, das erste wieder auf englischem Boden, kamen wir nach Wichtern, um von dort aus die Landseelen von Cumberland und Westmoreland, eine der priesendsten Gegenden Englands zu besuchen. Seit ungefähr 20 Jahren ist es in London Mode geworden, hierher zu Wallfahrten, um sich von der schönsten Natur entzücken zu lassen. Die Londoner nennen diese Gegenden die englischen Hochlande, so wie man in Deutschland die Gegend bei Schandau die sächsische Schweiz nennt, und auch ungefähr mit dem nehmlichen Rechte. Von Wichtern aus kamen wir doch eine rauere Oede Gegend, bis ganz nahe vor Kesswick. Hier öffnet sich ein angenehmes, bebautes fruchtbares Tal, ein kleiner See, Bassand's Weightwater, gibt ihm Reiz und Leben. Die Gegend ist bergig, aber die Felsen haben weder die schönen Formen noch die imposante Größe der Schottischen. Kesswick ist ein kleines freundliches Städtchen mit sehr angenehmen Umgebungen, die wir unstreitig sehr reizend gefunden hätten, während wir nicht eben aus Schottland gekommen. Aber diese kalen Felsenhügel verschwinden gegen jene gigantisch übereinandergetürmten Kolosse. Diese Seen ziehen sich zu Fischteichen zusammen, wenn man an Loch Lomond dabei denkt. Man sollte solche Vergleichungen nicht machen. Sie wurden uns in dessen sowohl von den Einwohnern als durch die Benennung der englischen Hochlande gleichsam aufgedrungen. Hinter Kesswick wird die Gegend romantisch schöner, die Felsen werden höher, nur vermisten wir die Wälder, die in Schottland die niedrigeren Berge mit ihrem wechselnden Grün begrenzen. Zuerst kamen wir wieder an einen See, der unregelmäßig bald breiter, bald schmäler sich durch das Talwindend fast einem Strome gleicht. Er heißt Derwentwater und gern begrüßen wir die freundliche Nymphe hier wieder, die Metlocks Felsen bespült. Einige hübsche Landsitze liegen sehr angenehm an den Ufern des Sees. Berge, Bäume, Felder umgeben ihn in reizender Manikfaltigkeit. Ein enges, rings von Felsen eingeschlossenes Tal empfing uns, als wir den See verließen, durchrauscht von einem lebendigen Flüsschen, welches sich gegen die Mitte des Tales in einen kleinen schmalen See verwandelt, der Thömerleg heißt. Einige Brücken geben dem Ganzen ein recht pittoreskes Aussehen. Wir wurden hier lebhaft an den pläuischen Grund bei Dresden erinnert. Es war, als sehen wir ein Miniatur gemählte jener berühmten Gegenden. Nahe bei Ambleside öffnen sich weit ausgebreitete Ansichten, die durch den Kontrast mit dem engen Tale doch welches bevorher uns wandten, umso reizender erscheinen. Freundlich und lachend lag hier die Welt vor uns in manikfaltiger Schönheit, verschiedene kleinere Seen blitzten uns aus der Ferne entgegen, umgeben von aller Anmut einer reichen Vegetation und hoher Kultur. Ambleside liegt hoch, von allen Seiten bieten sich schöne Aussichten auf die benachbarte Landschaft dar, aber die Schönste derselben erwartete uns jenseits des freundlichen Städtchen. Ein großer Spiegel heller See trat allmählich zwischen den Bergen und Waldungen hervor. Zehn kleine Inseln von manikfaltiger Gestalt scheinen darauf zu schwimmen, alle mit freundlichem Grün bekleidet, mit Gebüsch und Bäumen gekrönt. Auf der größten dieser Inseln erhebt sich die elegante Villa eines reichen Gutsbesitzers, umgeben von freundlichen Gärten. Sie heißt Curvins Insel, nach dem Namen ihres Eigentümers. Zierliche zu jener Villa gehörige Gondeln wiegen sich auf den klaren Wellen, alles atmet Freude und Lust. Die Ufer des Sees sind von unbeschreiblicher manikfaltiger Schönheit. Rauhe zackige Felsen, grüne bebaute, zum Teil waldige Hügel, prächtige einzeln stehende Bäume, Wiesen, Kornfelder, Dörfer, einzelne ländliche Wohnungen liegen umher im lieblichen Gemisch. Die Berge von Kesswick schließen die blöllig dämmende Ferne. In Low Wood stiegen wir ab. Dies ist ein sehr guter, einzelner Gasthof, hart am Ufer des Sees, an einer der schönsten Stellen erbaut. Der See heißt Wintermeer. Er enthält mehrere Stunden im Umfang und ist der größte in England. Ende von Kapitel 32 Kapitel 33 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind dezenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 33, Lancaster. Nachdem wir den See Wintermeer, die Krone dieser berühmten Gegend gesehen hatten, hielten wir es für überflüssig auch die übrigen kleineren Seen der Reihe nach zu besuchen und setzten daher unseren Weg weiter fort nach Lancaster. Das Land umher ist angebaut wie ein Garten. Die Stadt selbst ist wieder groß, noch lebhaft, noch hübsch. Viele Quakerfamilien, Fußnote, eine um die Mitte des 17. Jahrhunderts von GeVox gegründete Religionsgemeidschaft. Zu Beginn Verfolgungen ausgesetzt, gaben auch ihren Anhängern 1689 die Toleranzakte Wilhelm des Drittens Religionsfreiheit. Heute vor allem in den USA, Pennsylvania noch verbreitet. Ende der Fußnote. Viele Quakerfamilien bewohnen sie. Diese guten Leute stellen sich jetzt im Äußeren mehr den Kindern der Welt gleich. Selten nur hört man noch das alte treuherzige Du aus ihrem Munde. Auch von ihrer feierlichen Steifheit ihre Bewegungen und Kleidung haben sie vieles nachgelassen. Dennoch bleibt immer genug, um sie vor anderen auszuzeichnen. Die Mädchen und Frauen von Lancashire sind unter den Namen der Hexen von Lancaster. Lancaster Witches als die schönsten in ganz England berühmt. Und wir trafen fast bei jedem Schritt in der Stadt Lancaster auf Beweise, dass sie dieses Ruhmes vollkommen würdig sind. Reizenderes gibt es nicht als die hiesigen Quakermädchen in ihrer anspruchslosen bescheidenen Tracht. Die dunklen Farben, in welche sie sich gewöhnlich kleiden, die Schürze und das große Halstuch vom allerfeinsten Muselin, das schwarzseidende Hütchen, alles ohne die mindeste Verzierung, geben den frischen blühenden Gesichtern eine unendliche Liebligkeit. Es ist etwas Klösterisches in ihrer Erscheinung. Aber da sie frisch und frei in Gottes Luft umherwandeln, so erregen sie nicht das beängstigende Mitleid wie eine Nonne. Auch ist ihre einfache reinliche Kleidung dem Auge weit angenehmer als jene gotische, einstellender Verhüllung. Wir reisten über das sehr hübsche, freundliche Fabrikstädtchen Preston nach Liverpool. Gleich hinter Preston glaubten wir uns, wie durch einen Zauberschlag aus England nach Holland versetzt. Das Land so flach als möglich unabsehbare Wiesen von Kanälen durchkreuzt, gräben voll Wasser an beiden Seiten der mit steingepflasterten Landstraßen. Alles genau wie in Holland nur das nette, geschniegelte Aussehen der holländischen Landhäuser fehlte. In England wird kein Haus von außen angemalt oder abgeputzt. In wenigen Jahren bekommen daher die Backsteine, aus welchen die meisten erbaut sind, ein altes, rauchiges Aussehen, welches dem nicht daran gewöhnten Auge missfällt. Nichts dagegen ist hübscher und freundlicher als die ländlichen Wohnungen in Holland. Das Holzwerk wird dort regelmäßig alle Jahre mit Ölfarbe angestrichen. Die Ziegelsteine werden rot gefärbt, die Fugen desselben weiß gemacht, alles sieht daher immer neu aus und gibt dem Ganzen ein unbeschreiblich fröhliches und wohlhabendes Aussehen.