 Also ich bin hier um euch heute ein bisschen was über Gitarrenbauen zu erzählen und besonders den Hackers approach. Also erst mal ein bisschen ein bisschen zu mir und zu meinem background. Ich bin Student des Baunschnurwesens. Vorher in Aachen hat mich dann viel in Köln in der Dingfabrik rumgetrieben und bin dann vor einem Jahr ungefähr nach Karlsruhe gezogen und wohne jetzt quasi im FabLab hier. Genau ich habe mich mal in Zeit lang mit Architekturflografie beschäftigt mit Mikrokontrollern. C64 habe ich irgendwie nie benutzt, aber das war so die erste Architektur die ich mal verstanden habe und wo ich auch geblickt habe so wie so ein Rechner eigentlich funktioniert und dann hat es mich ein bisschen in die theoretische Informatik getrieben. Wenn ihr mich irgendwie kontaktieren wollt, da könnt ihr mich finden und ansonsten meistens auch im FabLab dann. Genau was wollen wir eigentlich? Also wir wollen eine richtig geile Gitarre bauen und nach unserem eigenen Design, also nichts vorgefertigt, es geht ja auch nicht darum irgendwie die Telecaster von 1960 irgendwie nachzubauen oder so, sondern wir wollen das von Grund auf neu aufziehen und alles selber machen. Also das einzige was wir dazukaufen sind die Porties und momentan überlege ich auch die Porties noch selber zu bauen, aber das ist jetzt auch ein bisschen ja nicht so einfach und ganz viel dabei lernen, denn ich habe mich da ins absolute Unwissen gestürzt, ich habe vorhin nie was mit Metall gemacht und dann auf einmal so eine Mischernik selber gefraest und das macht auch einfach keinen Sinn so eine Gitarre zu bauen, wenn man irgendwie Geld sparen will oder Zeit sparen will oder so, das macht man um was zu lernen und wie macht man das Ganze? Also erst mal braucht man Werkzeug und das erste ist eigentlich eine Bandsäge, weil mit so einer Kreissäge kommt man bei irgendwelchen Holzarten einfach nicht mehr weiter und auch bei gewissen Dimensionen vom Werkstück. Dann brauchen wir ein Hobel, einfach um die Kanten dann abzurichten und auch um Leim-Ebenen vorzubereiten und das mache ich eigentlich mal mit einem Handhobel, das geht schon ganz gut. Also es gibt ja auch so ganz tolle Flugzeugträger, diese riesigen automatischen Hobeln, aber das braucht man eigentlich gar nicht, es geht richtig gut auf den Hand. Zumindest mit Gitarrenbau. Die Dinger sind großartig, das kommt aus dem japanischen Holzbauer, das sind Säge-Raspeln, Schintoraspeln, die sind quasi Sägeblätter, die in so eine warmen Struktur zusammengesetzt sind und die haben einen wahnsinnigen Abtrag, die setzen sich nie zu und die sind einfach spitze um solche Konturen zu machen. Vorher habe ich die Konturen auch schon mal mit Fräse gefraest, mit so einem rundem Bithalt, aber ergonomischer und angenehmer werden, lieber wenn man es von Hand macht, muss man sich nur mal ran trauen. Genau, dann müssen wir halt irgendwann irgendwas verleimen und das verleimen, das braucht halt Druck, damit sich das Holz halt nicht wieder auseinander drückt, wenn er Leim hat, dafür brauchen wir Schraubzwiegen und zwar viele. Denn bei so einem Griffbreit, wenn man das verleimt, will man wirklich, dass die Kraft gleichmäßig verteilt wird, sonst hat man nachher echt fiese kleine Fugen drin und dann ist das Leben nicht mehr schön. Das ist ein Bild aus der Ovation Factory, das ist eine Gitarrenbaufirma und die haben ganz viele Technologien aus dem Flugzeugbau auf dem Gitarrenbau übertragen, das ist total spannend. Die haben solche Klemmen, die sind mit Federn versehen, sodass die halt immer einen ganz bestimmten, nachvollziehbaren Druck ausüben. Also, das ist einfach, dass halt immer die derselbe Prozesse abgefahren werden kann. Und wenn man größere Flächen hat oder auch vielleicht runde Flächen, dann ist eigentlich das einzige, was man auch sinnvoll verwenden kann, solche Vakuumbeute. Und die haben halt auch einen definierten Druck, also von genau einem Bar. Und diese eine Bar reicht auch aus, um dickere, dickere schreifen Holz zu verleiben. Also, das ist wirklich gar kein Problem. Ja, eine Fräse, vor allem eine Kopierfräse, also es ist einfach nur ein Tich, wo ein Loch drin ist und da drunter hängt ein Fräsmotor und da ist ein Bit eingespannt. Und das ist total super, um Holz auf eine Vorlage zu fräsen. Denn dort oben ist so ein Anlaufring, genau ein Kugelager ist das im Endeffekt. Und da kann man dann halt das Template einfach auf das Holz draufkleben und da dran führen. Man muss sich keine Gedanken machen, weil also ich kenn keinen Menschen, der eine Fräse von Hand gerade führen kann. Das ist einfach, es geht nicht. Genau, CNC Fräsen sind auch toll, macht besonders viel Spaß, damit rumzuspielen. Und gerade um solche Vertiefungen und für die Pickups zum Beispiel zu fräsen, sind die super hilfreich. Und ja, also gerade das linke, das war noch in der Dingfabrik, das hätte ich mir nicht mehr zugetraut von Hand zu fräsen, weil der Bass war schon fast fertig und da habe ich einfach mehr Vertrauen in die CNC, dass da nichts schief geht, als wenn ich das irgendwie von Hand mache. Und einfach mal was da haben und weil wir es können, 3D Drucker für so ein paar Teile und Drehmaschine, die brauchen wir eigentlich nur, wenn wir auch die Mechanik selber machen wollen. Ja, fangen wir mit dem Holz an. Holz kann richtig schön sein. Das muss nicht einfach nur so ein Buchebrett sein, was man irgendwie von zu Hause kennt. Das kann halt unten die drei, das sind Wurzelhölzer. Wurzelhölzer haben meistens eine ganz abgefahrene Faserung, Maserung. Und das macht sie halt teuer und was sie auch teuer macht, ist, dass sie halt einfach schwer zu bekommen sind. Sehen aber richtig, richtig schick aus, tragen allerdings auch wieder nichts. Also die sind wirklich nur Optik. Anforderungen an Holz, also wir können nicht jedes Holz nehmen. Ansonsten könnte man Wald gehen, Baum fällen und auf die Heizung legen, warm bis es getrocknet ist, habe ich versucht. Das Problem ist einfach die Restfeuchte und das Holz muss ordentlich getrocknet werden. Wir brauchen so ungefähr fünf Prozent Restfeuchte im Holz. Und pro zwei Zentimeter Dicke an Holz kann man eigentlich sagen, dass es ungefähr ein Jahr braucht, um auf diese Restfeuchte zu kommen und mit den Maßen im Gitarrenbau kommen wir dann so auf drei bis fünf Jahre Trocknungszeit. Das kann man ein bisschen beschleunigen mit Öfen. Hat aber große Nachteile. Also das führt zum Beispiel dazu, dass innere Spannung im Holz entstehen und wenn ich das Holz dann aufspalte, verarbeite, dann fängt auf einmal anders Holz sich zu verziehen. Also das will man eigentlich gar nicht. Dann sollte es fehlerfrei sein. Also keine Astlöcher. Für einen Korpus kann man das vielleicht noch verwenden, weil ein Korpus trägt nicht so viel, das ist nicht so kritisch. Und vielleicht möchte ich das auch für einen Topf verwenden, weil das, was wir eben gesehen haben, die Hölzer, das sind genau genommen auch alles Fehler, aber halt Fehler, die ganz schick aussehen. Und dann nehmen wir meistens Hartholz. Hartholz ist ein sehr überladener Begriff. Der wird irgendwann mal vom Zoll definiert, was irgendwie über die da, also die Rotdichte und da mussten andere Steuern drauf gezahlt werden und ja eigentlich heißt Hartholz nur, dass es ein Holz ist mit einer hohen Festigkeit, lange Fasern hat und dichte Jahresringe. Und es hängt nicht mit der Spezies zusammen, denn ich kann auch ein weiches Holz nehmen, also was normalerweise weiches Holz produziert. Ich bringe das in eine schlechte Umgebung, lass es dort wachsen und dann kriegt es viel dichtere Jahresringe, längere Fasern und entwickelt eine höhere Festigkeit. Und so kann ich aus einem weichen Holz auch ein Hartholz machen. Ja und dann brauchen wir ungefähr diese Abmessungen für die verschiedenen Bauteile. Und wenn wir das jetzt alles noch zusammenbringen, dann wird auch irgendwie klar, warum man mal eben so 500 Euro für Holz ausgibt, um eine Gitarre zu bauen. Das kommt dann halt irgendwie alles zusammen und ja, da wird der Rohstoff echt teuer. Wir haben so ein Baumstamm und so ein Baumstamm, der muss auch irgendwie aufgesägt werden und das nennt sich, im Deutschen nennt sich das Wagen-Shot. Ich weiß nicht warum, im Englischen heißt es Quartasson. Ich finde Quartasson so ein bisschen bildlicher. Es geht einfach darum, dass wir möglichst viele Bretter haben, wo die Fasern senkrecht stehen. Also die Jahresringe wirklich senkrecht sind und nicht irgendwie schräg. Denn Holz hat in Faserrichtung eine 10-fach höhere Festigkeit wie senkrecht zur Faserrichtung. Und das macht sich auch in den Verformungen bemerkbar, denn wenn sich die Umgebungsfeuchte ändert und das Holz anfängt zu arbeiten, dann wird es sich eher senkrecht zur Faser verziehen. Und wenn ich jetzt steilstehende Jahresringe habe, dann dehnt sich das Holz nur an eine Richtung aus. Und das kann ich irgendwie noch kompensieren. Da kann ich mir überlegen, wie baue ich dieses Stück Holz ein? Wenn es schräg steht oder so ganz abgefahrene Maserung ist, dann kann ich da gar nicht mehr drauf eingehen. Dann macht das Holz, was es will. Und manchmal will ich das auch. Unten links sieht man, wenn das wirklich wirklich ganz ungünstig gesägt ist quasi. Also wirklich alle Jahresringe einmal schneidet, dann kriege ich eine schöne Maserung. Und das nimmt man schon mal gerne für das Griffbrett. Weil das Griffbrett ist so dünn, das liegt auf dem Hals. Der Hals selber ist sehr stabil. Das Griffbrett wird sich kaum verziehen. Ja, Mechanik, da gibt es ganz vieles, ganz Tolles zu kaufen. Möchte ich gar nicht drauf eingehen, denn ich möchte ja selber bauen. Ja, das ist so ein Design. Da habe ich irgendwie sieben Versionen, bin ich da durchgegangen, bis ich das dann mal so hatte, dass man es wirklich auch produzieren kann. Also wirklich herstellen. Und die Anforderungen sind eigentlich ganz simpel. Wir wollen die Seite irgendwo einspannen und wir wollen die Seite 20 bis 30 Millimeter bewegen. Das reicht schon vollkommen aus, um die zu spannen. Also ich würde sogar sagen 15 Millimeter reicht aus, wenn ich vorher so ein bisschen dran ziehe und die dann feststelle. Und bei dem Design habe ich mich für ein Headless Design entschieden. Komme ich auch später nochmal zu, warum das Sinn macht beim Kopf dann. Das ist jetzt die Mischanik, die dort unten verbaut ist. Und genau, die habe ich dann ausgefraßt. Also es sind einfach nur zwei Taschen, einmal von der einen Seite und einmal von der anderen Seite und die treffen sich dann in der Mitte. Und dort kommt dann so ein kleiner Wagen an, wo die Seite eingespannt wird. Genau. Und das ist G-Code, der es die Fräse steuert und der ist von Hand geschrieben. Denn es ist ja Hackers Approach und parametrisch. Also wenn sich irgendwie das, wenn wir mal ein anderes Bit verwenden wollen oder die Abmessungen sich ändern, brauche ich hier oben nur noch eine Variabel ändern. Ja, dann brauchen wir halt irgendwie Knöpfe, wo man dran drehen kann, damit die Seite gespannt wird. Die habe ich auf der Drehmaschine im Fub-Lub gefreist und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich straight forward. Ich wollte vorher noch so eine schöne Verrundung oben dran machen und habe dann gemerkt, so eine manuellen Drehmaschine in so einer Verrundung, das wird ganz schön schwer und habe mich dann doch für eine Phase entschieden. Ganz spontan. Und so sieht das ganze Ding dann irgendwann fertig aus. Also wir haben hinten diesen Knopf, dann kommt einen Gewindestab, dann kommt dieser Reiter oder Sattel, wo die Seite halt drin liegt und dann kommt der Teil, wo die Seite drauf aufliegt und das ganze kommt dann eben in diesen Container rein. Und wenn ich jetzt an dem Knopf drehe, da ist ein Gewinde drin, dann dreht sich diese Gewindestange in den Knopf rein und zieht die Seite auf Spannung. Ein ganz simples Design. So sieht es dann ungefähr aus, wenn es montiert ist. Mit einem schönen Wurzelholz. Und dann vorher noch mal getestet, also einfach aufgespannt, mal auf den E gestimmt auf der tiefsten Seite, weil die am schwersten zu stimmen ist. Und dann habe ich festgestellt, so einen 9mm Knopf mit einem M3, da braucht man echt ganz schön viel Kraft und man muss gut zupacken, damit man das gestimmt bekommt. Und dann bin ich noch mal in die Drehmaschine und habe mit so einer Rendelsange noch mal ein Profil in die Knöpfe eingefraßt und eigentlich eingedrückt ist. Und jetzt lässt es sich schon wesentlich besser packen und stimmen. Aber ich würde sagen, also ich denke, ich gehe noch hin und mache in der nächsten Version jetzt noch einen Schlitz rein, oben, dass man einfach eine Münze reinstecken kann, um die Seite zu spannen. Also ich habe ganz viele, ganz viele Bemerkungen gekriegt von wegen, ja, es gibt da Stümschlüssel für Pianos und weiß ich nicht. Und aber eine Münze hat man halt immer dabei. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Genau, dann kommt der Counterpart, das ist halt das Kopfstück. Und das Kopfstück hat halt bei einem Headless-Bass eigentlich nur die, oder auch eine Headless-Gitarre, nur die Aufgabe, die Seiten festzuhalten, also einzuspannen. Und dementsprechend sind da einfach nur ein paar Stellschrauben drin, die dann eben die Seite halten. Natürlich auch wieder schön von Hand geschrieben. Und auch mit einem Parameter N, also falls irgendwie mal ein Siebenseiter draus werden sollte. Ja, damit haben wir die Mechanik fertig. Jetzt müssen wir die Mechanik noch irgendwo festmachen. Und dann kommen wir zum Hals. Ja, der Hals, da gibt es eigentlich so ein, so was sich mittlerweile richtig durchgesetzt hat, was richtig viele machen, sind solche Laminate. Und das hat einfach erst mal ein ästhetischen Grund. Es sieht ganz schick aus. Es hat aber auch einen konstruktiven Grund. Denn wenn ich jetzt einen Holz habe und die Masung läuft jetzt nicht perfekt gerade und die wird nie wirklich perfekt gerade laufen. Also man findet da vielleicht manchmal Sachen, die sind schon echt top, aber meistens nicht. Dann segelt es einfach in der Mitte durch und setzt es so aneinander, dass die sich kontern. Das heißt, wenn das Holz sich jetzt in diese Richtung verformen will, dann will sich das andere in diese Richtung verformen und zusammen löschen sich diese Verformungen auf. Das ist die Aus, das ist die Theorie dahinter. Und je mehr Laminate ich nehme, desto fester wird der Hals. Und das kann ich dann irgendwann so weit treiben, dass ich wirklich nur noch fast von mir Streifen habe. Und da habe ich dann auch den Effekt, dass Fehler im Holz keine Rolle mehr spielen, weil der Streifen, der da neben liegt, der hat den Fehler sehr wahrscheinlich nicht. Und so kriege ich einen Hals, der wirklich richtig gut trägt. Ja, in dem Hals ist dann meistens so ein Trussrod heißen die im Englischen. Ich glaube, im Deutschen einfach nur Halsstab. Drinnen und die moderne Konstruktion sind eigentlich so zwei Stäbe, die haben dann Gewinde da dran. Und wenn man den jetzt an dieser Schraube dort dreht, dann verzieht sich der Stab. Also es heißt, die verschieben sich zueinander und der will sich durchbiegen. Und diese Konstruktion heißt Double Action, weil er sich halt in zwei Richtungen verschieben kann. Und theoretisch könnte ich ein Hals so bauen, dass er perfekt ist, dass ich so ein Stab gar nicht brauche. Aber Holz arbeitet. Und nicht jeder möchte dieselbe Durchbiegung, heißt es ist so ein Gefühlsting. Und da geht es wirklich auf die zehnte Millimeter, hundertsteel Millimeter, was man einfach haptisch fühlt, was so ein das Spielgefühl ausmacht. Und da möchte ich einfach eine Stellschraube haben. Da müsste ich nachregeln können, so dass es mir gefällt. Und deswegen macht es einfach Sinn, so ein Stab einzubauen. Und so ein perfekt geraden Hals will man auch deswegen schon nicht haben, weil wenn so eine Seite schwingt, dann ist die Auslenkung in der Mitte der Seite natürlich viel größer als an den Enden. Und dadurch will ich eigentlich schon so ein leicht gebogenen Hals haben, einfach, damit ich die Seite noch näher aufs Griffbrett runterbringen kann, um das so ein bisschen zu kompensieren. So hat man es früher gemacht. Den kann man nur in eine Richtung anpassen. Funktioniert auch ganz gut. Problematisch ist dabei, man muss so eine Fräsung machen in dieser Form dieser Durchbiegung, das ist relativ schwer. Also wenn man laminiert ein Hals macht und man macht einfach das mittlere Laminat und macht diese Biegung rein, dann geht es vielleicht noch. Aber es ist komplizierter und es gibt ein weniger Möglichkeiten. Also warum sollte man das machen, seit man will jetzt wirklich irgendwie die Original-Telecaster nachbauen? Ja, man machen viele, das sieht man immer häufiger so, so Carbon-Stäbe rein, Carbon-Stäbe. So einen Hals-Stab und die Carbon-Stäbe nehmen gar nicht die Kraft der Seiten auf. Das macht alles eigentlich das Holz. Die Carbon-Stäbe sind einfach nur da, um den Hals steifert zu machen. Und das macht man viel in Reisegitarren, denn Reisegitarren haben, also wenn ich weiß, da geht jemand auf eine Welttour nähe, dann würde ich sowas nehmen. Weil dann weiß ich schon okay, die Feuchtigkeitsverhältnisse, die Temperaturverhältnisse, das ändert sich alles extrem und das Holz wird extrem arbeiten. Und da kann so ein Carbon-Stab einfach noch mal richtig gut gegen Kontern, der macht den Hals einfach richtig steif. Man muss die nicht so viel nachstimmen, die Gitarre, man muss nicht so viel am Hals-Stab drehen. Oder wenn ich irgendwie ein achtseiter Bass oder eine zehnseiter Gitarre habe oder so was, dann habe ich auch eine sehr ungleichmäßig verteilte Spannung über die Seiten verteilt. Da komme ich nachher noch mal zu. Und dann macht das vielleicht auch Sinn, einfach damit sich der Hals sich nicht verdreht. Genau. Ja, dann kommen wir zum Detailanschluss des Kopfes. Da gibt es eigentlich so drei, vier Standardvarianten. Die erste ist, wir nehmen halt eben einfach ein Stück Holz und lassen den Kopf gerade hinten rausgucken, ist ganz schön zu konstruieren, weil man hat immer zwei Ebenen, oben unter dem Griffbrett und unten, an denen man sich orientieren kann beim Bauen. Und es hat auch den Vorteil, dass halt in Faserrichtung Wiegespannungen entstehen, also Zugspannungen aus der Wiegespannung. Und in Faserrichtung ist Holz stark. In Faserrichtung kann es diese Kräfte aufnehmen. Hat nur den Nachteil, dass halt jede Seite in anderen Winkel hat. Und das will man eigentlich nicht. Denn je steiler der Winkel, desto größer die Kraft nach unten, desto weniger schwingt die Seite hinten, desto weniger wird die sich bewegen und desto stimmstabiler ist es ja einfach. Das ist dann meistens eine Lösung dafür. Das funktioniert auch ganz gut, habe ich auch schon mal gebaut. Die andere Lösung dafür wäre halt einfach den Hals schräg zu machen, auch wieder aus einem Stück. Ja und dann haben wir halt das Problem, dass jetzt Zugspannungen fast senkrecht zur Faserrichtung entstehen und dadurch entsteht dort einfach ein Schwachpunkt. Also allein durch die Seinspannung wird der Hals nicht reißen. Das wird er aufnehmen können, das ist kein Problem. Aber sobald da ein Schlag drauf kommt oder ein Stoß, passiert das hier. Und das ist so eine typische Krankheit vom Gipsen-Gitarren, weil die nämlich genau so ihre Hälse gebaut haben und das sieht man dann häufiger schon mal, wenn man sich so Gitarrenreparaturen anguckt. Das ist so eine typische Gipsenkrankheit. Um das Ganze zu stabilisieren, macht man häufig sowas, dass man einfach ein Stück rausägt, das wieder dran leimt, schräg und dann habe ich wieder Bi-Gespannung in Faserrichtung im Kopf selber und die Zugspannung oder Scherrspannung, die dann in der Leimfuge sind, dort wo das verleimt ist, das kann der Leimproblem das aufnehmen. Im Zweifeln hat der Leim eine höhere Festigkeit als das Holz. Problem ist halt, da steht so eine Sichtkante, die kann man auch noch ganz schön gestalten, also da rechts ist zum Beispiel ein Furnier noch eingeleimt, das kann dann auch ganz schick aussehen. Und herzustellen, das ist eigentlich auch ganz einfach, man braucht natürlich zwei Ebenen, die zueinander passen, einfach Hölzer übereinander legen, mit dem Hobel drüber, so ein Standard Nummer 4 Hobeln tut es da, oder man ist total paranoid und macht solche Schwalbenschwanzverbindungen, also das Ding ist echt eine coole Konstruktion und es hat irgendein Texana im Telecaster Forum gepostet, ist ja total abgefahren, ein bisschen overkill wahrscheinlich. Und so die eigentlich offensichtlichste Variante dieses Problem zu lösen ist, wir lassen einfach Material stehen an der Stelle, wo die Schwachstelle ist und dann entsteht so eine Volute. Und die kann man auch ganz schick gestalten. Also da oben ist noch eine, bevor sie, bevor sie halt schön an die Kontur angepasst wurde und unten ist eine asymmetrische Volute mit Furnierstreifen drin, also das Ding finde ich einfach nur geil. Das hat so eine ganz eigene Ästhetik. Oder wir machen es einfach Headless. Und bei einer Headless Design entstehen diese komplette Problematik einfach gar nicht, weil ich hab einfach nur dieses kleine Stück Metall oben, was die Seiten hält, was dort dran kommt. Und die ganze Stimmmechanik verleg ich nach unten, wo diese ganze Problematik einfach gar nicht entsteht. Also ein viel eleganteres Design. Ja, das Haptic User Interface, das Größtreib, das sind Bundstreifen. Ich hab noch nie Bünde verbaut, aber das macht man dann ungefähr so. Also diese Bünde, die haben unten so kleine Wiederhaken und man kann sich die Positionen, wo die hinkommen einfach relativ einfach ausrechnen, gibt es auch ganz viele Rechner im Netz für. Und dann muss man halt nur noch gucken, dass man möglichst gerade Schnitze dorthin kriegt. Dafür gibt es meistens deutsche Vorrichtungen oder man macht es von Hand mit einer Säge, wo einfach eine Begrenzung ist, dass man auf eine bestimmte Tiefe kommt. Und diese Bünde werden dann halt eingeschlagen oder eingepresst. Da spalten sich auch die Geister. Es gibt auch eine Parker-Gitarre, das glaube ich, die haben ohne Wiederhaken und ohne diesen Zapfen unten dran, die einfach oben drauf geklebt und die Kinderkrankheit dort ist eben, dass man auf einmal auf der Bühne die Bünde verliert, weil irgendwann gibt es allein nach der Kleber das, ja. Oder sowas, das ist eine Bond-Elektro-Gleit, sowas will ich auch unbedingt mal bauen. Da ist es einfach in eine Form vom Griffbrett integriert. Also es ist zum Zwischending zwischendurch bundiert und Fretless, ja, ganz spannend, soll wohl auch total abgefahren zu spielen, seien fühlt sich an, wie ein Fretless, aber irgendwie trifft man dann doch garantiert immer die Töne, weil eben diese Kampenstruktur da drin ist. Multi-Scale. Bis jetzt waren die Bünde immer gerade und parallel. Was passiert denn, wenn ich die Seiten unterschiedlich lang mache? Naja, dann kriege ich irgendwo so ein Zentrum und dann so ein Fächer und der Sinn dahinter ist eigentlich, die Stimmung bleibt gleich bei der Gitarre, da ändert sich nichts. Und auch die, wo die Töne liegen, es ändert sich im Endeffekt nicht. Also das ist keine andere Stimmung. Aber eine lange Seite braucht mehr Kraft, um auf den selben Ton zu kommen, wie eine kurze Seite. Und wenn ich so eine Achtseiter-Gitarre hab, dann hab ich schon mal bei den tiefen Seiten das Problem, dass die so kurz sind, dass, um auf den richtigen Ton zu kommen, werden die ganz flappsig. Die lassen sich gar nicht richtig spielen. Und die Lösung ist halt, ich mache einfach die obere Seite länger. Braucht dadurch mehr Kraft, um die zu spannen. Also hat mehr Spannung auf der Seite und dadurch lässt sich wieder super spielen mit dem gleichen Ton. Und der nächste Effekt ist halt auch, dass ich eine gleichmäßig verteilte Spannung über den Hals verteilt habe, weil die Seite, also, weil fast jede, wenn ich das richtig, richtig winkel jede Seite dieselbe Spannkraft hat. Und es ist wohl sehr ergonomisch. Also gerade für Barregriffe ist es sehr angenehm zu spielen. Bei anderen Akkordgriffen ist es wieder eine andere Sache, da macht es dann auch irgendwann mal Probleme. Ja, warum da aufhören? Also, das war bis jetzt immer die ausgeglichene Stimmung, heißt es, glaube ich. Da hört es bei mir mit der Musiktheorien auch langsam auf. Aber das ist im Endeffekt ein Kompromiss, weil nicht in jeder Tonart liegen die Töne an derselben Stelle. Und wenn ich dafür korrigiere, dann bekomme ich so ganz seltsame Positionen für die Bünde oder auch mikrotonale Geschichten, wo dann einfach noch mal Töne dazwischen liegen. Und ja, ganz spannende Sache. Und das unten rechts in der Mitte, also das ist ein Dualzimmer. Das ist ein mittelalterliches Instrument, glaube ich. Und die sind halt wirklich nur für eine Tonart ausgelegt. Also die haben Bünde nur an der Stelle, wo in dieser Tonart, wo die für konzipiert wurden, auch die Töne liegen. Oder halt fretless. Da bin ich eigentlich ziemlich der Saiyanthorn. Finde ich ziemlich elegant, macht bei einer Gitarre nicht ganz so viel Sinn. Ich baue hauptsächlich Besse. Bei einem Bass macht es mehr Sinn. Und da hab ich halt die komplette Freiheit. Also ob das jetzt, was für eine Stimmung wir jetzt gerade sind, ob das jetzt mit einem Klavierspiel oder mit einer Sängerin zusammen. Die Sängerin ist ja auch vollkommen frei, wo sie die Töne trifft. Kann ich dann einfach mit einem Ohr korrigieren und dann einfach mit dem Finger ein bisschen gegen wirken. Was dann vielleicht noch Sinn macht, ist von ihr Streifen reinzumachen, wo eigentlich die Bünde werden, dass man so einen leichten, visuellen Anhaltspunkt hat, wo die Töne liegen würden. Genau. Zum Griffbrett selber. Die meisten Griffbretter haben ein Radius dran. Das ist einfach eine Diem zur ergonomik. Und ich hab mal meinen ersten Bass, den ich gebaut hat, der dann komplett gerade das Griffbrett. Und es ist total seltsam zu spielen. Von vielen habe ich gehört, dass je größer der Radius ist, also je flacher das Griffbrett ist, desto angenehmer ist es zu spielen. Es ist sicherlich eine Sache, wo man, also das ist was Persönliches, was einem da besser gefällt. Das Problem ist, diesen Radius dort reinzukriegen. Denn auch hier kommt es wieder so auf 10 mm, weil das spürt man sofort und das hört man auch. Weil wenn das Griffbrett an einer Stelle tiefer ist, dann fängt irgendwo die Seite an zu schnachen. Und das ist ganz eklig. Und was man dann nimmt, ist einfach ein Schleifblock, der diesen Radius schon drin hat, klebt dort das Schleifpapier drauf und bewegt den wirklich parallel zum Hals immer hin und her, sodass man einfach sicherstellen kann, dass an jeder Stelle über das Griffbrett gleich viel Material abgetragen wird. Dann kommt es gleich noch mal von hinten. Also der Hals soll ja auch von hinten nicht einfach eckig sein, sondern auch eine schöne Runde Kontur haben, dass man den schön packen kann. Da gibt es auch wieder ganz, ganz viele Ansätze, also auch relativ eckige und welche, die noch richtig viel Holz stehen lassen. Das ist auch wieder so eine Frage also einmal, was für Musik man spielt und was einem einfach gefällt. Es ist vielleicht ein bisschen scary, wenn man sich das erste Mal das anguckt und dann irgendwie mit so einer Raspel an seine Gitarre da drangeht. Aber da muss man sich einfach mal ran trauen. Also viel kann man da gar nicht verkehrt machen, wenn man das Profil oben und das Profil unten macht und es dann Stück für Stück verbindet. Also ich hab mir da meistens dann noch Linien gezeichnet und dann erstmal so ein eckiges Profil gemacht und das nachher ausgerundet. Ja, damit ist der Hals fertig. Jetzt muss der Hals noch irgendwo dran und dann kommen wir zum Corpus. Ja, spannendes Teil. Der hat die Verbindung. Das ist so eine Sache. Also entweder man verschraubt und das andere extreme ist, wir lassen den Hals einfach durchgehen und machen nur so zwei Flügel an die Seiten und das hat beides Vornachteile. Also so ein verschraubter Hals, der hat mehr Höhen. Das liegt einfach daran, dass ich dort wahrscheinlich zwei verschiedene Holzarten habe und ich hab da eine Fuge, wo die Schwingungen übertragen werden und das nimmt einfach Tiefen raus und dadurch kriege ich mehr Präsenz. Bei dem durchgehenden Hals hab ich mehr Tiefen. Ich hab aber auch mehr Sustain. Und da ist noch ein bisschen ständig die Frage, was ich eigentlich für ein Instrument bauen möchte, was möchte ich eigentlich haben und ich baue eigentlich gerne mit durchgehendem Hals. Einfach, weil ich diesen Sustain den nehme ich mir als Reserve, denn den werde ich an einer anderen Stelle wieder zerstören. Da komme ich nachher bei den Pickups dazu. Den nutze ich dann nämlich um einen bestimmten Klang zu erzeugen. Andererseits kann ich natürlich auch Zwischenmodelle machen. Also es gibt auch welche, die mit zu Zapfen verbunden werden und da kann ich dann Trade-offs einbauen. Also wie viel Sustain möchte ich eigentlich haben und da kann man so ein bisschen Klangformung einfach betreiben. Bei einer Gitarre macht das auch noch viel mehr Sinn als bei einem Bass. Dann gibt es so ein paar Arten, so einen Korpus zu konstruieren. Also das Simpelste ist ja sicherlich einfach solide. Das heißt, ich nehme ein Stück Holz und fräse dann einfach die ganzen Aussparungen rein und befestigen den Hals da dran. Oder eben das Gleiche mit durchgehendem Hals und dann mache ich einfach so zwei Flügel an die Seiten dran. Ist ganz schön, weil ich habe viel Material. Ich kriege viel Material, was schwingen kann. Also ich kriege dadurch auch wieder Sustain rein. Das Problem ist aber, es wird schwer. Und dann macht man meistens so was. Löcher. Das Problem ist, ich kann es jetzt nicht mehr solid machen, weil dann habe ich ja Löcher in der Gitarre, das ist irgendwie blöd. Also ich muss da dann entweder ein Schichten machen oder ich mache das von oben und mache dann nochmal ein schönes Wurzelholz Top oben drauf, um einfach diese Löcher zu verstecken. Und das nächste Problem ist, das macht schon echt Sinn, dass er diese Löcher dort so verteilt hat. Denn je nachdem, was für eine Form die Löcher haben, kriege ich dort stehende Töne drin, stehende Wellen. Und dann habe ich gewisse Bereiche, wo ich spiele, wo ein anderes Sustain ist oder wo schon fast Feedback entstehen kann und das ist so eine Problematik. Wenn ich das enforceiere, also wirklich damit arbeiten will, dann kommen wir in Akustikbau, also Akustikgitarren. Und das ist so ein Ding dazwischen. Also da sind ganz viele Elemente aus dem Akustikgitarrenbau. Das Einzige, was das Ding noch unterscheidet von der Akustikgitarre, ist sicherlich dieser große Holzblock, wo die Pickups dran kommen und die Mechanik, der in der Mitte läuft und der Hals. Und die Seiten und die Rücken sind vielleicht noch mal ein bisschen dicker als bei einer richtigen Akustikgitarre. Aber hier schwingt das Holz schon mit. Also hier macht es dann auch ein Unterschied, wie dick ich das Holz mache, weil dann sich die Schwingeigenschaften verändern und den Ton mit Formen. Und solche Gitarren, also wenn ich eine Gitarre bauen will, die wirklich Feedback erzeugt, was auch ein Effekt sein kann, den ich haben möchte, dann würde ich es so bauen. Ja, gehen wir mal davon aus, wir haben ein Design. Also zum Beispiel irgendwie ein Sketchup oder so, ein Sketchup in Inkscape mit Bezierkurven erstellt. Und also so was mache ich auch immer erst am CAD, weil da sitzt sich ein paar Tage dran, bis mir wirklich alle Ecken gefallen und dann irgendwie mal wieder zur Seite legen und mal wieder ran nehmen und mal gucken, okay, da kann ich noch ein bisschen schieben und da kann ich noch ein bisschen editieren. Und wenn wir das dann haben, dann müssen wir das irgendwie ans Holz bringen. Und jetzt kann ich mich hinsetzen und irgendwie ausdrucken und schleifen und wir haben ein Laser. Und genau, das ist dann eine Sache, was uns irgendwie eine Woche Arbeit ist, bis die ganzen Konturen, die Formen passen, das kann ich in fünf Minuten am Laser einfach mal ausschneiden. Und dann habe ich meine Templates. Also ich war sehr froh, als der Laser sortern fertig war. Genau. Dann geht man hin und verleimt. Also das ist jetzt ein Walnuss-Wurzelholz mit einem Bobinger-Body. Also ein durchgehender Hals, das sind jetzt einfach die beiden Flügel, die an den Hals dran kommen, verleimt, schon mal so grob an der Bandsäge zugesägt und dann kommen einfach die Templates da drauf und entweder an der Fräse, ich habe es dann doch an einem Schleifer gemacht, also einem Trommelschleifer. Einfach weil dieses Bobinger so extrem hart war, das hat irgendwie mehr Eigenschaften von Metall als von Holz, das ist total ekliges Zeug. Und das hat mir die Fräse immer nacheinander entgegengespuckt und dann hat sie da Stücke rausgeschlagen und eigentlich müsste man da mit Metallverarbeitungswerkzeugen rangehen. Die hatte ich nicht und dann habe ich es geschliffen und mit dem Schleifen ging es dann auch ganz gut. Genau. Ja und bei all dem ganzen Spaß muss man auch immer bedenken, da muss eine Elektronik rein. Ich habe meistens das Gewichtsproblem dadurch umgangen, dass ich einfach sehr flache Bottys gebaut habe. Also bei der Gitarre, die ist nur 22 mm dick und 1 mm weniger und die Protis hätten nicht mehr reingepasst. Und ich habe auch echt Glück, dass das auf dem Proti drauf alles Ground Connections sind sonst, also wäre das keine Erdung, hätte ich da auch wieder Probleme, kriege ich das irgendwie abzuschirmend und dann noch Kleber drauf und dann kommt die Platte wieder hoch und ja, das sind so Sachen, da sollte man sich am besten vorher Gedanken drüber machen. Genau. Dann haben wir den Buddy fertig, dann kommen wir zur Elektronik. Ja, das Ding ist irgendwie, also die meisten Gitarren sehen nicht so aus, das wäre schön. Das ist ein Moog Gitarre, da ist ein komplettes Synthesizer Bord drauf und das Ding liefert auch MIDI und so und das haben sie alles in Analog gelöst, das ist ziemlich abgefahren. Meistens machen wir eher sowas. Also entweder aktiv links oder passiv rechts. Bei einer passiven ist es total simpel, das ist einfach nur ein Proti und ein Kondensator, das ist ein Tiefpassfilter und also eine Höhenblende, das ist dieser Tonenob und ich möchte aber regeln, wie viele Höhen ich denn vom Klang haben möchte. Links, bei einer aktiven Elektronik da hängt ein Operationsverstärker mit drin und ein bisschen komplizitere Filter. Es sind auch noch nicht so kompliziert, aber das Ding ist, ich brauche eine Batterie irgendwo, aber ich kann an Frequenzen auch busten, denn bei passiv kann ich nur wegnehmen, nur Karten und bei aktiv kann ich noch Sachen hinzufügen, das entkoppelt den Schallkreis vom Verstärker, also das heißt, ich gehe dort niederohmig raus und das Kabel ist nicht mehr Teil meines Klangkreises. Bei passiv ändert sich der Klang mit einem anderen Kabel und das hat auch einfach grundlegend andere Klang-Eigenschaften. Also da ist es auch wieder so, was man denn eigentlich haben möchte, muss man sich da überlegen. Ja, Abschirmung, Abschirmung macht Sinn, wird man schnell merken und das ist meistens einfach Kupferlack, halt irgendwas gut leidendes oder so Kupferfolie mit Klebestreifen hinten schon drauf. Und man sollte auf jeden Fall nicht vergessen, das dann auch zu erden, denn ansonsten, das macht zwar auch was, aber wesentlich weniger als wenn es geerdet ist. Ja, dann sind wir schon bei Pickups. Die eigentliche Klangerzeugen, mal so eine elektrische Gitarre, entsteht dann in den Pickups und die machen auch am meisten Einfluss auf den Sound. Und ja, wie funktioniert eigentlich so ein Pickup? Also, ich hab dort Magnete und da sind zwar jetzt 6 drin, aber die wirken quasi wie ein Magnetkern in der Mitte, also die zentrieren vielleicht nochmal das Magnetfeld so ein bisschen in der Form über den Seiten, aber im Endeffekt kann dieses Pickup nicht unterscheiden, welcher Seite angeschlagen wurde. Selbst wenn ich da einzelne Spulen habe, habe ich immer noch so viel Übertragung zwischen den Spulen und den Magneten, also effektiv kann ich da nicht unterscheiden. Und genau, dann habe ich ein statisches Magnetfeld und habe da drum eine Spule und jetzt induziert diese Magnete und induzieren halt wieder Spannungen in die Seiten und dadurch entsteht ein Magnetfeld um die Seiten rum und die induzieren dann, wenn sie schwingen, Strom in die Spule, Spannung und die verstärke ich dann nachher direkt. Also bei einer aktiven Elektronik geht es dann nochmal durch Ob-Emmens und weiß ich nicht, aber im Endeffekt geht es auch an den Verstärker, das wird verstärkt und wenn du dazu noch genauer Fragen habt, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich habe nicht so den großen Plan von Elektrotechnik, aber da vorne sitzt jemand, der erzählt gleich nochmal was zu DSPs, der hat es auch schon mal versucht, mir zu erklären, ich bin dann irgendwann ausgestiegen so mit A und B oder E-Zell dann B und E genau, aber das sind auch so, was man da sieht, die 2 großen Stellschrauben, wo ich am Klang arbeiten kann. Also einmal der Draht, also was für Draht nehm ich, wie dick ist der Draht, wie viele Wicklungen packe ich da drauf vor allem und wie stark ist noch die Magnete? Ja, das sind nochmal andere Abnehmermöglichkeiten, also ich muss es nicht magnetisch machen, ich kann es auch optisch machen, ich bin sehr abgefahren, da brauche ich auch viel mehr Elektronik für, der Vorteil ist, ich kann die Seiten unterscheiden, ich habe keinen Crosstalk, also ich weiß genau das Problem ist, wenn ich einen Akkord spiele und ich nehme alle Seiten gleichzeitig ab, dann ist es relativ schwer rauszufinden, welche Seite, welche Note gespielt hat, wo liegen die Ober-Töne und wenn ich sowas in Midi-Signale zum Beispiel verwandeln will, dann kriege ich Latents rein, die ich nicht haben will und da machen so optische Absysteme einfach sehr viel Sinn, aber da muss ich auch Nachbararbeitung vom Signal mit reinpacken, das kann ich nicht einfach so direkt verstärken. Und rechts sind nochmal Pietsautonabnehmer, die nehmen halt die Schwingungen am Holz auf, nicht an der Seite, die gibt es auch nochmal so, dass sie in den Satteln, wo die Seiten aufliegen, eingebaut sind, dann nehmen die wirklich schon fast direkt die Schwingungen der Seiten auf, aber das Spannende, die kann ich überall an der Gitarre platzieren. Also die kann ich in den Hals reinsetzen und die nehmen die Schwingungen auf, dort an der Stelle, wo sie sitzen und da brauche ich kaum noch Elektronik, die kann ich direkt an den Verstärker anschließen, da brauche ich nichts mehr dazwichen. Die haben nur einen etwas geringeren Output als so ein magnetisches Pickup, deswegen macht man da meistens noch, wenn man die verbindet, eine Verstärkung mit rein und also irgendwie hat sich, also festgemacht und so ein Piezo Pickup überall verteilt und dann Soundsamples gemacht und es hat sich rausgestellt, dass bei einem Basso am Drittelpunkt vom Hals so ein Sweetspot ist und da ein magnetisches Pickup hinzupacken, es wäre halt echt schwer und mit so einem Piezo ist es gar kein Problem, also sehr spannende Möglichkeiten damit. Bleiben wir mal wieder bei den Magnetischen, bei den etwas konventionelleren, da gibt es eigentlich drei Bauformen, also einmal ein Magnet, eine Spule ab dafür, dann kann ich das Ganze verbinden, also ich habe eine Spule, die dreht links rum, eine die ist rechts rum gewickelt und ich pull die Magneten zueinander um und dann bekomme ich so einen Brummlöschungseffekt, also so ein Humbucker, Humb Canceling und das führt einfach dazu, dass so das typische 50 Hertz Brummen rausgefiltert wird. Die haben auch den Effekt, dass sie ein bisschen mitten betonter sind, dann können wir einfach auch noch mal ein etwas anderen klaren und dann gibt es noch Aktive und die Aktiven sind eigentlich auch ähnlich wie die Single-Kreuz, nur haben wir da einfach weniger Windungen auf dem Pick-up drauf und dafür dann halt eine Verstärkung. Ja, was ist so noch Teil an dem Pick-up, also irgendwo müssen die Magnete gehalten werden, irgendwo müssen die Spulen gehalten werden und ja, 3D-Drucken, ich meine die aus irgendeiner Pappe gemacht sind, warum nicht ABS? Kann man wunderbar drucken genau und dann wickeln. Ja, also ich hab mich entschieden da kommen wir wieder zu den Sustain, sehr starke Magneten zu verwenden denn starke Magneten bringen mir sehr viele Höhen und die klauen mir aber Sustain, weil der Magnet zieht ja an der Seite und bremst die Ständer aus und deswegen die Konstruktion mit dem durchgehenden Hals also da verschwende ich wieder den Sustain den ich vorher gewonnen habe aber bekam dadurch gerade beim Bass einen sehr interessanten Klang mit sehr, sehr vielen Höhen und jetzt muss ich ja die Tiefen auch noch abbilden ich will ja einen Bass bauen und mehr Tiefen bekomme ich, indem ich mehr Windungen mache und auf dieser Spule sind jetzt 1,5 Kilometer Kupferdraht hat einem Durchmesser von einem 20. Millimeter denn ansonsten kriege ich diesen ganzen Draht nicht auf diese Spule drauf und der ist auch noch isoliert, also ist auch noch Lack drum und ja, das macht echt Spaß was zu wickeln denn so ein Spulenwickelgerät zerreißt diesen Draht einfach also da bräuchte man irgendwie nochmal 6 Umlenkungen oder so hab ich erst gar nicht mit rum experimentiert ich hab mir einfach eine gute Serie herausgesucht eine weile, so darkes Essen das Problem ist auch, wenn man irgendwie das Pickup in die Hand nimmt und dann mit den Draht wickelt der reißt auch sofort, der ist dünner als ein Haar was ganz gut funktioniert hat was meine Lösung war, ich hab ein Stück laminiertes Papier genommen das Pickup drauf gelegt die Spule, die kommen auf so ein Döschen und dann einfach den Finger durch und drum rum gedreht und wenn zu viel Spannung auf den Kupferdraht war dann hat sie einfach das Pickup angefangen mit zu drehen, also ich hab die Reibung als Not aus quasi genutzt und das hat super funktioniert bis auf einmal also man wickelt es dann man muss halt darauf vertrauen, dass es irgendwie alles passt und dann misst man einmal durch und keine Kontinuität also wieder das ganze Kupfer runterreißen ja und das wird auf jeden Fall passieren wenn man sich darauf einlässt so was selber zu machen also ich hab glaube ich jetzt 5 gewickelt und na 6 gewickeln, davon ist eine kaputt gegangen das ist ein das ist verdammt gut also ich hab echt Schwein gehabt genau und dann wird das ganze an den Kabel gelötet genau, ist eigentlich relativ einfach also man sollte darauf achten, dass man diesen Lack vorher ein bisschen anschmelzt dass da halt auch ein ordentlicher Kontakt entsteht und dass man sich genug Draht übrig lässt um da noch ein Kabel dran zu löten wir hatten da mal niemanden der kam ins FabLab und ich hatte das Problem dass sich der Draht an so einer Spule gelöst hat und dann hatten wir noch so 5 mm Draht übrig und ich hab eine halbe Stunde gebraucht bis ich da ein Kabel dran hatte ist der Horror und wir sind hier auch schon mal abgerissen und dann natürlich bei der ersten Windung nicht bei der letzten bei die letzte kann ich nochmal abwickeln dann hab ich wieder mehr bei der ersten, die ganz innen liegt da hab ich verloren also das gibt dann schon mal ein paar spannende Momente wenn ich bei 350 Grad schmilz und ich bei 350 Grad löte wird es echt schwer Draht an ABS fest zu löten deswegen sind da so ein paar Schmelzspuren dran und ich hab mich dann entschieden einfach das Kabel umzubiegen und an die Spule festzukleben einfach, dass ich da so eine Entlastung habe und so mache ich das jetzt auch immer also das funktioniert super ja das ist Wachs genau genommen ist das ein Bienenwachs und zu sieben Teilen ach wer ist das zu euch nochmal künstliches Wachs halt das macht man deswegen denn wir haben jetzt theoretisch ein Pickup gebaut aber praktisch kann der Draht sich bewegen und wenn wir beweglichen Draht haben dann haben wir nicht nur ein Pickup gebaut sondern auch ein Mikrofon und da gibt es dann so tolle Effekte wie ich schrei die Gitarren und der Verstärker schrei zurück oder ich stehe neben dem Verstärker und ich bekomme Feedback und kein positives Feedback ja doch eigentlich ist es positiv ja um das zu verhindern weil wir das nicht wollen tunkt man ja einfach ein Wachsbad und lasst man dann einfach so lange da drin liegen bis keine Blasen mehr hochkommen dann hat sich das Wachs in die Zwischenräume gesetzt rausziehen, trocknen lassen und perfekt und künstliches Wachs weil dieses künstliche Wachs das wird halt sehr spröde und das Bienenwachs fängt sehr früh an zu schmelzen und wenn man die beiden Wachsorten miteinander verbindet hat man halt eine gute Kombination die einfach die Helter einfach die ist nicht zu spröde, die schmilzt nicht zu früh mir hat auch mal irgendjemand hat mich mal gefragt warum ich das nicht mit Epoxy mache es ist einfacher mit Bienenwachs damit zu arbeiten ich kann das nachher auch wieder einschmelzen wenn man so tief geht oder so das macht man seit 50 Jahren so und das macht auch Sinn das so zu machen also das hat keine Nachteile gegen immer Epoxy die ich jetzt feststellen könnte funktioniert super und riecht toll ja und dann sind die Spulen fertig und wenn man jemanden kennt in der Aachener Linux User Group der Zupfeldeckerweise im Forschungszentrum Jülich arbeitet kriegt man die auch durchgemessen das ist jetzt so ein Bodeplot vom Pickup 1 und Pickup 2 da sieht man auch schön die Resonanz weil ich glaube es müssten so ungefähr 6,5 Kilo Herz sein und DC haben die 13,2 Kilo um das ist eine relativ hohe Impendanz das ist halt auch echt viel Kupferdrat und 8,5 Henry das ist kein Schreibfehler das sind Henry, keine Milimikro wenn man öfter damit zu tun hat eine Spule die so viele Wicklungen hat hat dann auch verdammt viel Induktivität damit haben wir die Elektronik auch fertig kommen wir zum Finnich irgendwie 90% der Arbeit gefühlt denn finnich also die Gitarre spielt sich jetzt schon super die klingt auch klasse aber aussehen, da kann man noch was dran machen das ist eigentlich so der Prozess und man findet sich da immer wieder also man kann ihn sogar noch erweitern es gibt irgendwie einen der hat mal gesagt wir nehmen ein Stück Holz, wir schleifen so lange bis es die grobe Form einer Gitarrat und dann schleifen wir noch ein bisschen weiter genau also ich gehe da jetzt mal durch man schleift dann halt relativ viel sprüht Eier vorher noch die Poren verfüllen denn so ein Holz saugt halt richtig viel auf und je nachdem was man für ein Holz hat hat das sehr offene Poren da will man einfach noch so ein Spachtelmaterial eintragen dann braucht man zum lackieren eigentlich so eine so einen abgeschlossenen Raum mit Absaugung und ordentlichen spray Methoden da und das muss man auch irgendwie erstmal hinkriegen und es ist total aufwendig und dann stellt man irgendwie fest dass Fehler drin sind also das Bild in der Mitte ist der Horror wenn man sowas schon mal gemacht hat weil dieses Bild bedeutet ich darf alles wieder runter schleifen alles und dann geht das vorne anfangen genau und dann am Schluss schleift man nochmal mit 1000er, 4000er, 6000er Schleifpapier und dann kommt so ein Polier Paste und dann wird halt poliert und dann sieht es gut aus und da hatte ich keinen Bock drauf also das war mir einfach zu viel und es gibt bessere Methoden um schönes finde ich zu erzeugen und vor allem Methoden wo ich viel mehr selber machen kann Wachsöl ist das Stichwort also ich habe Kanubawachs genommen Kanubawachs findet man also einmal in hochwertigen Autolacken denn das ist ein Wachs das bildet sich auf den Oberflächen von Palmblättern und das ist das härteste Wachs was in der Natur vorkommt unter anderem findet man das auch auf M&M Beschichtung also das ist theoretisch essbar in klein Meng und bieten Wachs dazu um es noch ein bisschen leichter zu bearbeiten zu machen Leinöl einfach damit es tiefer in die Poren einzieht und auch Leinöl verleiht heute auch immer einen schönen Glanz und als Lösungsmittel Terpentin Balsam und da gibt es so zwei, es gibt einen Terpentin findet man meistens als ein Schweröl-Destilat das ist ganz fieses Zeug Terpentin Balsam ist destilliertes Harz von ich glaube sogar derselben Palmen und Terpentin Balsam ist immer noch fies, leicht entzündlich Leinöl übrigens auch, Leinöl hat auch die Eigenschaft dass es spontan in Flammen aufgeht und also wenn man so Lappen hat und damit gearbeitet hat dann sollte man die wirklich draußen irgendwie im Kies trocknen lassen und nicht in den Papiermüll einmal schmeißen und der größte Teil des finde ich, dass es wirklich dieses Terpentin Balsam, weil das einfach das Lösungsmittel ist das verdunstet auch nachher wieder komplett raus aber da brauche ich viel von damit es schön flüssig ist, damit es tief in das Holz einzieht denn bei so einem finde ich entsteht die Festigkeit nicht dadurch, dass die obere Schicht also der Lack die Spannung aufnimmt und fest ist und die schadige Beanspruchung aufnimmt sondern hier arbeitet das Holz mit also hier sind das zieht dicht ins Holz ein und verbindet das Holz mit diesem Wachs und dadurch entsteht halt ein sehr robustes Finish genau, das Ganze wird auch wieder im Wasserbad eingekocht da dann ein bisschen aufpassen, weil diese Dämpfe sind halt auch irgendwie leicht entzündlich und ich habe festgestellt, dass es Sinn macht, es zu schütteln, so eine halbe Stunde bis es abgekühlt ist, weil sonst setzt sich der Wachsausen das Wachsausen ab, das ist auch irgendwie ein bisschen uncool. Mir hat auch mal einer gesagt man könnte das auch einfach stehen lassen und warten bis dieses Lösungsmittel das Wachs komplett aufgelöst hat ja, wäre für mich auch eine Möglichkeit gewesen habe ich aber noch nicht ausprobiert genau, und dann trage ich es auf also anstatt immer wieder abzuschleifen zu lackieren mit Farben lackieren und so ich gehe einfach hin und ich fange bei 40er Schleifpapier an einfach um nochmal grob nachzumodellieren dann gehe ich zu 80er Schleifpapier zu 120er, 240er vielleicht noch 320er dann kommt nass Schleifpapier zu 200er, 600er, 800er und 1000er und zwischen jeder dieser Stufen und diese Stufen da gehe ich manchmal mehrmals drüber jedes Mal wenn ich mit einmal Schleifen fertig bin kommt so eine Schicht Öl drauf und der Effekt ist einfach es nimmt dieses Mehl also das was ich dort abgeschliffen habe den Holzstaub und trägt den in die Poren ein und dadurch habe ich eine automatische Verfüllung und eine automatische Porenfüllung ich verfülle das Holz mit sich selber und es zieht immer tiefer ein ich trage halt beim Schleifen immer wieder die oberen Schichten ab trage wieder ein trage wieder die oberen Schichten ab und so kriege ich wirklich ein Superfinnichen und nach 20-30 Schichten kriegt das dann wirklich so ein Glanz wie ein Lackfinnich aber mit komplett natürlichen natürlichen mitteln und mit einem Verfahren was ich halt in meinen normalen Schleifprozess mit rein integrieren kann ja und damit ist dann wirklich die Gitarre komplett und wenn das Wetter im Schlossgarten schön ist sieht sie so aus und genau damit bin ich durch baut mehr Gitarren ich weiß nicht wie wir in der Zeit liegen ich glaube ich bin unter einer Stunde durchgekommen wow ich war fix dann können wir noch eine Frage Runde machen gibt es Fragen also ich selbst hätte vielleicht noch mal eine Frage ja du hast von Restfeuchte gesprochen wie muss man die denn oder ist das so eine Schätzung ich glaube es gibt so Messgeräte die man dann eintreiben kann ich bin mir da aber auch nicht sicher das weiß ich nicht genau oder also wenn du das selbst machst kaufst du das dann einfach das Holz ich kauf das ok gut also es gibt Holzsäntler die gucken auch nach Holz das für Gitarrenbau geeignet ist also da habe ich ich habe noch einen Slide mit Ressourcen und ganz unten Nebelheim Tonewood das ist jemand der zieht halt durchs Land und der guckt dann wirklich nach Holz was dafür geeignet ist also was keine Fehler hat was die richtig gerechtes Feuchte hat also ich meine ich könnte natürlich auch noch ein Baum pflanzen die 30 Jahre warten noch die 5 Jahre warten aber so weit habe ich es bis jetzt noch nicht getrieben ich glaube da vorne war noch Meldung können wir vielleicht kannst du noch auf das Mikro oder ich wiederhole die Frage genau ich habe nur die Meldung nicht gesehen da vorne ich wiederhole die Frage einfach also die Meldung war es gibt Messgeräte die kriegt man im Elektronikladen und die haben dann so ein die funktionieren für Holz für Stein und die haben so ein Dorn den trägt man dann in das Material eigentlich genau noch eine kurze Frage zu dem Tumabnehmern du hattest glaube ich ein Bild drauf wo die Magnete verschieden hoch angeordnet waren hat es irgendeine Relevanz für den Klang war das nur ein Zwischenschritt oder woher kommt das ich glaube das ist ein Design von Fender und das ist einfach der Versuch also die Seiten haben unterschiedliche Lautsterben und das ist einfach der Versuch da so ein bisschen beizugehen da noch mal einen Ausgleich zu schaffen habe ich noch nicht mit Rum experimentiert ich hatte da aber auch noch nicht so gravierende Probleme weil ich würde es weiß mit den unterschiedlich hohen Stäben ist es so dass die Pole Pieces und bei den Fendern ist der Radius relativ klein das heißt das Griffbrett ist relativ gewölbt und um dem entgegen zu wirken sind dann die Pole Pieces unterschiedlich hoch weiter aus und als Außen ja die sind auch noch die machen ja nicht diese Form vom Griffbrett nach die sind ja auch noch unterschiedlich hoch also es gibt viele die haben in der Mitte sind dann am weitesten oben die beiden Besseren sind dann so mittig angeordnet und die beiden ganz außen die sind eben am weitesten unten ah ok das hatte ich noch gar nicht gesehen das haben wir noch nie aufgefallen ja ich wollte erst mal wissen wie lange du hast den Bass vorne stehen wie lange für Stunden hast du da reinversenkt wie viele Gitarren oder Besse hast du überhaupt gebaut ja die Frage schmerzt der noch nicht ganz fertig ist ist jetzt der dritte und ja das ist der wo am meisten Entwicklungszeit drin steckt also da bin ich jetzt mit neun Monaten und wahrscheinlich so um die tausend Stunden ja also sonst kann man so sagen also wenn ich irgendwas standardmäßiges baue komme ich auf 100-150 Stunden was hast du genommen für die einzelnen Griffbretter beziehungsweise nimmst du da irgendwie einen Elfenbein oder was siehst du dafür Material um das zu realisieren genau also dann nimmt man relativ harte Hölzer einfach wegen der Beanspruchung von den Seiten wenn die auf dem Griffbrett sind Ebenholz ist ganz cool für fretless weil das halt auch ein Klangerzeug ich habe eigentlich immer Wänge genommen und bei meinem ersten habe ich einen Hals aus einem Stück gebaut ohne Griffbrett und da ist der komplette Hals aus ah das ist so ein Tropenholz ich komme gerade nicht auf den Namen aber das ist auch ein extrem hartes Holz hast du mal mit Pierre zu abnehmen experimentiert also mein Problem ist ich habe ein Abass der klingt akustisch schön er hat auch eine Elektronik schon drin aber die ist mindermäßig da die verschiedenen Seiten und der Abitiver der zu schwächer klingt oder irgendwas da ist wie ich verstanden habe, wäre eigentlich Pierre zu sinnvoll weil wenn ich jetzt schon einen klingenden Körper habe ich den irgendwo abnehmen könnte dann müsste er eigentlich passen und wie ist bei dir jetzt gelöst dass es gleichmäßig klingt nicht analog, also nicht akustisch ein Bass ja hast du Probleme mit verschiedenen Lautstärken die ausgleichen Elektronik über Pottys oder ist es bei dir recht gleichmäßig das ist recht gleichmäßig die Probleme habe ich nicht aber wenn du mit Pierre zu experimentieren wirst das ist relativ einfach dieses System was ich da gezeigt hatte das ist relativ teuer man kann sich auch irgendwie bei Konrad oder Reichelt oder Digidiki, was weiß ich einfach mal ein Pierre zu Element bestellen lutet da ein Kabel dran, geht in den Verstärker und dann klebst du es halt einfach irgendwo mal fest und guckst mal wie der klang ist also das macht auch echt Spaß zu experimentieren ja, also für für Piezo gehen eigentlich ganz gut diese Piezo-Beats aus irgendwelchen Weckern oder irgendwas die kann man einfach mit einem Teezerband auf eine Akustik-Gitarre draufkleben und das geht eigentlich ziemlich direkt am Verstärker ohne Kruss da kann man also durch den Teezerband einfach überall draufkleben und gucken wo die beste Stelle ist da du relativ viel schleifst hast du ich kann nicht nur die Schleiflein- und Sendingpads vom MicroMesh sollst du vielleicht mal angucken weil, zum einen, dann willst du Schleifpapier aus dem Baumarkt die wieder von einem Arsch angucken und zum anderen mit den Sendingpads kommst du hoch bis auf 120.000 da kannst du dich in sowas wunderbar spiegeln oh, okay, interessant achso und weil dann ein Schaumstoff hinter ist mit der richtigen Dichte verteilt ja auch den Druck den du mit deinen Fingern machst wunderbar gleichmäßig, du kriegst keine Dellen wenn du schleifst ja, ich hatte diese Pads schon mal verwendet um Konturen zu schleifen weil das halt relativ einfach ist aber ich wusste nicht, dass sie auch so hoch gehen in die Feinheit du hattest vorhin bei dem Klangkörper einen gezeigt, der fast von der Akustik-Gitarre geklaut war da war irgend ein Dämmaterial zwischen zwei Holzschichten oder habe ich das falsch gesehen ein Dämmaterial das Problem ist einfach wenn ich so extrem dünne Seiten habe dann brauche ich mehr Fläche um den Rücken und die Front darauf zu leimen und dann nehme ich einfach Holzstreifen und säg die ein damit ich die besser biegen kann und leim die dann rundrum an damit ich einfach nach oben hin mehr Fläche hab wo ich den Leif verbinden kann das niedern zur Verstärkung den Zugriff auf so ein extrem geilen Maschinenpark aber vielleicht könntest du ja mal so ein Minimal-Setup sagen womit man so ein Teil selbst bauen könnte ja also den Zugriff auf so einen geilen Maschinenpark habe ich auch nicht abwarten ich war noch nicht fertig hier kommt Konto aus dem FabLab genau also das FabLab da gibt es schon einige Maschinen zum Beispiel den Laser Cutter ist halt praktisch und Fräse haben wir dort auch CNC Fräse haben wir dort 3D Drucker haben wir dort was man auf jeden Fall braucht ist eine Bandsege hier in Karlsruhe gibt es halt das U-Bads und die haben eine richtig gute Holzwerkstatt was Holz angeht sind wir leider im FabLab noch nicht so gut ausgestattet also eine Bandsege das wäre noch was richtig feines und ansonsten aus hat Bandsege so eine Fräse würde ich sagen kommt man echt mit Handwerkzeugen aus also so ein Handhobel so ein Nummer 4-Hobel ist das A und O damit kann man eigentlich schon alles machen man muss dann halt auch lernen das Ding zu schärfen dann vielleicht noch so eine Raspeln ordentliche mehrere Raspeln vielleicht und ja es gibt ja auch noch so japanische Ziesägen die sind auch noch ganz gut aber jetzt irgendwie so ein großes Brett spalten um dann so ein gespiegeltes top zu haben das will man damit nicht machen da braucht man eine eine Bandsege aber damit kommt man schon ziemlich weiter also gerade wenn man sich die Hölzer schon abgerichtet kauft also wenn man die Hölzer auch selber abrichten möchte dann empfiehlt es sich auf jeden Fall noch so ein großen Abricht-Hobel zu nehmen die machen Lärm, die brauchen Platz also da lohnt es sich dann auch also ich habe zum Beispiel also ich in Aachen war in Aachen gibt es nicht so ein cooles Fettblatt wie hier in Karlsruhe und da bin ich einfach zum Schreiner gegangen habe den gefragt ich bräuchte ab und zu mal einfach eine Bandsege und ein Hobel kannst du mir da mal ein paar Sachen machen dann habe ich den Zähner in den Kaffekasse geworfen dann hat er mir die Sachen abgerichtet sonst noch Fragen? wenn du sagst du hast jetzt schon die ersten Instrumente gebaut wie stabil ist denn dann die Stimmung weil gerade die diese Art von Bauart ist ja bekannt dafür dass die Stimmung recht lang hält und meistens dann zum Teil sogar die Seitenalterung irgendwann die Stimmung mit kaputt macht wie sitzt da deine Erfahrung wenn man das selber macht und wie lang hält dann so eine Stimmung oder ja also ich muss immer ein bisschen nehmen also ich habe das Problem ist ich kann es nicht wirklich vergleichen weil ich habe eigentlich nur meine eigenen Besser gespielt und ich spiele auch gar nicht so viel ich baue mehr als dass ich spiele ich kann so ein paar Jazz standen lassen das war es dann ja ich muss eigentlich nie viel viel gegenstimmen also ich habe es da dann mal geguckt und hört sich irgendwie komisch an aber viel hat sich da meistens nicht getan ich hatte aber auch schon mal den Fall dass ein oben ein Sattel kaputt war und ich dann wie verrückt versucht habe und reinhalten das hat nicht geklappt und ich hatte auch schon mal den Fall dass ein Sattel kaputt war ja, weißt du es dann? ja, dankeschön